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Comment anodiser certaines pièces aluminium de nos Ulm ?

Par • 16 fév, 2011 • Catégorie: Construction amateur • Commentaires: 142 commentaires»

Anodisation coloréeL’aluminium anodisé qu’est-ce que c’est ?

Depuis l’existence de l’électricité, on anodise l’aluminium afin de rendre sa surface très dure et isolante électriquement. Ce traitement de surface confère à la pièce aluminium une protection contre l’usure, anticorrosion due à l’oxydation et aux phénomènes électrolytiques naturels (pièces de matière métallique différente en contact, production d’une f.e.m.). On parle aussi d’oxydation d’alumine forcée.

Nous reconnaissons l’aluminium anodisé par son aspect doux au toucher et mat, lorsqu’on passe une lame de scie, elle a tendance à glisser. L’aluminium non traité est brillant et assez tendre, les traces de doigts sont visibles, sa surface est facilement “rayable”.

En fait, on vient oxyder une pièce d’aluminium avant qu’elle ne s’oxyde d’elle même (!?) Pourquoi ?

Parce que l’oxydation naturelle d’aluminium incontrôlée, ne forme pas de barrière étanche ! Pendant l’anodisation “forcée”, une couche d’alumine se forme sur la pièce. Dans l’industrie du “papier de verre’, on utilise l’alumine (dépôt blanc) appelé Corindon qui constitue l’abrasif. C’est dire sa dureté !

Il y a plusieurs formes d’anodisations d’aluminium dans l’industrie, dont les trois plus courantes:

  1. Anodisation d’aluminium chromique
  2. Anodisation d’aluminium sulfurique
  3. Anodisation d’aluminium phosphorique

Anodisation chromique :

C’est de loin la meilleure, très utilisée dans l’aviation. L’anodisation sulfurée de l’aluminium peut réduire la résistance à la fatigue d’une pièceAcide Chromique malgré sa dureté de surface. Si cette pièce devait subir des efforts élevés, les industriels vont préférer cette technique. Pour nous “bricoleurs”, l’anodisation chromique s’avère impossible à mettre en œuvre. Le bain électrolytique étant constitué de trioxyde de chrome anhydre ou Acide Chromique. Composant chimique extrêmement toxique qui n’est livré qu’en tonneaux de 200 litres et qu’aux industriels. Il se présente sous forme de boules rouges à mélanger à de l’eau distillée.

Anodisation sulfurique :

C’est cette solution que nous allons préférer, l’acide sulfurique s’achète facilement dans toutes les grandes surfaces deAcide Sulfurique bricolage et est dilué à 30 à 40%. A ce sujet il est vivement conseillé d’utiliser gants plastique et lunettes. IMPORTANT ! Ne versez jamais l’eau dans l’acide, mais l’inverse (éclaboussures). On ne compte pas les accidents d’yeux brulés par les projections d’acide (l’œil devient blanc à la moindre goutte). Versez l’acide le goulot le plus près possible de la surface de l’eau et doucement en éloignant le visage des risques de projections… (Un masque plexi est bien meilleur). Soyez proches d’un évier afin de vous rincer abondamment à l’eau en cas d’accident ! Dans la manipulation des acides, il ne faut rien improviser !!!

ATTENTION ! Cette technique appelée aussi “Anodisation dure” peut faire chuter la résistance à la fatigue de la pièce aluminium ! Préférez des pièces comme les leviers de gaz ou de starter, ou des pièces épaisses, tout l’accastillage de cabine. Evitez par exemple les “U” de support d’aile et toutes les pièces où les contraintes sont élevées.

Anodisation phosphorique :

Méthode utilisée par les industriels pour rendre la surface adhérente aux laques (peintures Epoxy). Cette méthode ne nous concerne pas, elle est utilisée souvent dans l’industrie des portes et fenêtres aluminium.

Bac d'anodisationL’anodisation dure, comment ça fonctionne ?

L’anodisation est réalisée par un bain électrolytique sous une tension de 12v en courant continu (Chargeur de batterie, batterie auto ou batterie au plomb gélifié). Dans un récipient en verre ou en plastique (métal interdit), on verse 2/3 d’eau distillée et 1/3 d’acide sulfurique.

La pièce aluminium à traiter doit être connectée au pôle + (Anode), Il ne doit pas être immergé de métal autre que de l’aluminium. Pour ce faire réaliser un “crochet” avec une baguette aluminium où l’on vient placer la pièce au bas etPôle + Pôle -la pince crocodile + en dehors de la surface du bain… Photo de droite.

Le Pôle – (Cathode), sera réalisé en graphite (mine de crayon de charpentier ou maçon). La pince crocodile du Pôle – sera donc posée au dessus de la surface du bain. Photo de gauche.

Suivre le schéma électrique ci-dessous:

Anodisation schémaL’ampèremètre et le rhéostat ne sont pas obligatoires, cela sert à contrôler l’Intensité circulant dans le bain en sachant qu’il faut approximativement entre 1 A et 1,5 A par dm2 de surface à traiter. Comme pour nous il ne s’agit que de pièces de petite taille, le raccordement en direct (sans l’ampèremètre et le rhéostat) fera l’affaire (100 à 300 mA).

La pièce à traiter doit être polie (à la paille d’acier) et dégraissée (lavage avec liquide de vaisselle et séchée sur papier journal). Ne pas la toucher avec ses doigts après cette phase, au moment de la coloration vous aurez alors de belles empreintes digitales indélébiles, dignes de la série TV “Les experts” ! Une pièce grasse et sale donnera des auréoles après anodisation !

La tension de 12 v est une moyenne acceptable, la pièce (selon la taille) sera en électrolyse pendant 30 à 45 minutes. Il est préférable de faire des essais sur des chutes d’aluminium de surface similaire. L’anodisation doit être uniforme et sans auréoles, vous verrez plus bas au moment de la coloration l’importance de l’absence d’auréoles.

Rôle de la tension (volts):

Si vous réduisez la tension, l’anodisation sera lente. Si vous l’augmentez, elle sera rapide. Cette vitesse est la vitesse de dissolution:

  • Si la vitesse de dissolution > la vitesse d’oxydation on obtient un décapage
  • Si la vitesse de dissolution = la vitesse d’oxydation on obtient un polissage électrolytique
  • Si la vitesse de dissolution < la vitesse d’oxydation on obtient une anodisation

Pièce alu décapée (essais à 35 v)Vous devez faire des essais, la tension de 12 v est un bon compromis. J’ai fais un essai sur une pièce à 35 v et voici le résultat au bout de 30 minutes (photo de droite), la pièce a été décapée.

La pièce à traiter va être “posée” sur le crochet en aluminium. Le contact électrique se fera de lui même. L’anodisation “passera” sur toute la pièce, même les parties touchant le crochet.

Lors de la mise sous tension vous verrez des petites bulles jaillir de la cathode (mine de crayon) et quelques micros bulle à peine perceptibles de l’anode. Cela est le signe du bon fonctionnement de l’anodisation, tout est correct électriquement.

Pose de la pièce à traiter sur le crochet (anode)Tout est prêt pour verser le bain électrolytiqueMise sous tension, l'électrolyse peut commencer...Des bulles s'échappent de la cathode...

Bas de la pièce anodisée

Après 30 minutes d’électrolyse, la pièce d’essais est sortie du bain et rincée à l’eau courante. Attention aux doigts, l’acide ça irrite !

LA COLORATION :

A présent, c’est l’étape la plus agréable après anodisation, la coloration ! Votre pièce aluminium aura du plus bel effet dans votre cabine Ulm, vous aurez alors l’impression d’une belle pièce d’usine.

Comment procéder ?Encre en flacon

Tout d’abord, vous allez dans une boutique de fournitures scolaires pour acheter de l’encre de stylo plumes. Bleu, rouge, vert et même noir si ça vous chante selon votre choix. Si vous n’en trouvez pas en pots, vous pourrez toujours vider des cartouches… C’est un peu plus long, il en faut tout de même quelques unes.

Versez l’encre dans une vieille casserole (extrêmement important la casserole, vous verrez pourquoi…). Trempez votre pièce aluminium traitée, ressortez là, rincez et, miracle de la chimie, votre pièce est toute colorée. Que s’est-il passé alors que l’encre ne tient pas sur l’aluminium non anodisé ?

Aluminium anodisé grossi au microscopeLors de l’anodisation, la couche d’alumine de quelques microns, s’est “posée” en nids d’abeilles microscopiques (photo de droite). L’encre a pénétré les parties “vides” et ne peut s’effacer.

Pourquoi utiliser de l’encre, en fait cela vient de ses pigments extrêmement fins. Si vous utilisez d’autres colorants, les pigments beaucoup plus “grossiers”, ne pénétreront pas les vides et la coloration n’aura pas lieu.

Vous pensez en avoir fini ? Que nenni ! Il faut à présent, afin que votre pièce possède toutes les qualités de résistance à l’usure, procéder à son “colmatage”.

Dernière phase, le colmatage :

Lorsque vous plongez votre pièce aluminium dans l’encre, vous posez votre casserole sur la gazinière et allumez à feu doux. Dès le crépitement, juste avant l’ébullition, maintenir celui-ci pendant 5 minutes en levant et baissant la casserole. Attention ! L’encre “monte” comme le lait, le débordement est une cause de divorce assuré (ça tâche et ça brule). Sortir la pièce et rincer. C’EST TERMINE !

Le colmatage a “fermé” les alvéoles et l’encre est restée emprisonnée à tout jamais, assurant une grande résistance à l’usure de votre pièce et une isolation électrique parfaite.

Quelques exemples...C'est du plus bel effet...

Mauvais polissage avant anodisationLe résultat d’une anodisation avec une pièce mal polie ou mal nettoyée se voit à la coloration… A éviter. Plus la préparation aura bien été effectuée en amont, et plus le résultat en sera spectaculaire !

D.M.

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142 commentaires »

  1. Alors là Chapeau bas m’sieur ! Jamais je n’aurais pensé trouver de tels infos sur le net ….j’en ai rêvé , vous l’avez fait !
    A la prochaine mise à jour du site weedax3.net, je ne vais pas me gêner de mettre un lien vers votre site (enfin selon votre autorisation)

    Raphael

  2. Merci Raphael,
    Les félicitations ça met du baume au coeur ! Vous êtes tout à fait autorisé, d’ailleurs un lien n’a pas besoin d’autorisation, bien au contraire ! vous avez même des logos au choix à la page partenariat. Seuls les articles lorsqu’ils sont copiés doivent obtenir une autorisation avec citation de source.
    N’hésitez pas à nous faire connaître votre site !
    A bientôt et merci encore.

    Daniel

  3. boujour je voudras en savoir plus sur le polissage electrolytique,comment fait pour savoir si la vitesse de dissolution et egale a la vitesse d oxidation ,y a t il aussi un temps a respecter par raport au volume de la piece a polir.

    merci d avance j espere que vous pourais eclairer ma lenterne

    amicalement francois.

  4. Et bien mon cher François,

    En matière d’anodisation ou polissage amateur, seuls les essais sur des rebuts aluminium seront garants d’une réussite.
    Vous devez vous créer un standard en Intensité, Tension et durée des bains. Comme en photographie argentique, lors de l’exposition sur papier (agrandisseur), c’est le “tatonnage” durée d’exposition, durée des bains qui fera que l’on trouve la bonne procédure, qui varie selon l’exposition du négatif donc ce ne sont jamais les mêmes procédures.
    Avec l’anodisation c’est pareil, une fois trouvé les durées, elles varient selon la surface à traiter… donc ce ne sont jamais les mêmes procédures. Par contre, avec l’expérience on arrive au feeling, juste en regardant la pièce, percevoir les bonnes durées en tous cas s’y approcher au maximum.

    Le polissage étant très utilisé en reconstruction de vielles autos ou pour le remise en état de pièces d’art en aluminium, il y a intérêt à faire des essais auparavant sur des rebuts, au risque de perdre la pièce définitivement.

    C’est un gros travail, mais le résultat spectaculaire est à ce prix.

    D.M.

  5. Comment imprimer cet article , sur l’anodisation de l’aluminium ? .

    merci d’avance .

    dupuis maurice

  6. Bonjour Maurice,

    Si la copie est pour une utilisation personnelle, vous utilisez le bouton imprimer de votre navigateur, ou vous selectionnez l’article et vous le copiez dans word par exemple, par copier/coller.
    Si vous utilisez l’article pour une publication, qu’elle soit scolaire, d’entreprise ou autre… vous devez impérativement obtenir notre accord (nous envoyer un mail avec la raison de la publication) et citer sa source (ULM Actualité – http://www.ulm-actualite.info).

    Cordialement

    Daniel

  7. Bonjour,

    Merci pour ce splendide article. Pour info, on trouve un document scientifique très complet sur le sujet sur le site de la documentation de l’ingénieur (on a le droit de télécharger un article à titre d’exemple). Il est très complémentaire du présent article et permettra sans doute d’en optimiser la mise en oeuvre (infos sur le rôle de la tension, sur les compositions exactes des mélanges acides, sur les caractéristiques exactes des matériaux anodisés, etc…).

    Vous le trouverez là: http://www.techniques-ingenieur.fr

    Amicalement
    F2

  8. Bonsoir et merci pour cette superbe explication. J’ai une question concernant la coloration. Comment obtenir la couleur or?
    Merci pour votre réponse
    Cordialement
    Jean

  9. Bonjour Jean,

    J’ai lus de-ci, delà sur le net où des internautes n’arrivaient pas à colorer leurs pièces… hors après “investigation” il s’avérait qu’ils utilisaient de la teinture au lieu de l’encre !
    L’utilisation de l’encre est impérative pour réussir le procédé de la coloration… cela est expliqué dans l’article ! La raison est la “finesse” du pigment ! Seul le pigment de l’encre est capable de pénétrer les aspérités laissées par l’anodisation (voir photos sur l’article au microscope de la surface de la pièce anodisée). Cette couche de “monticules” de l’ordre du micron est transparente, c’est pour cela que lors de la chauffe de la pièce, la couche se refermant en emprisonnant le pigment, laisse entrevoir la couleur au travers.

    Pour la coloration “or”, il suffit d’utiliser une encre jaune, le rendu “métallisé” du jaune, donne l’impression d’une couche d’or !
    LEFRANC & BOURGEOIS fabrique de l’encre de couleur
    ATTENTION: Faire des essais sur des rebuts, certaines couleurs peuvent avoir un mauvais résultat du à une pigmentation trop grossière.

    A vos encres…

    Daniel

  10. Bonjour,
    Pour l’anodistaion, tout est dit…enfin, presque…nulle part je ne vois le dosage de l’encre pour colorer les pièces.
    Encre pure ? Encre diluée ?
    Si encre diluée (cela vaut mieux pour le porte-feuilles!) à quel pourcentage…?
    Et merci pour vos explications qui sont très claire (sauf sur l’histoire d’encre…qui fait tache ! ! !)
    Cordialement.

  11. Bonsoir sloeilrouge50,

    L’encre est pure, vendue en petits bidons (voir la réponse au commentaire au dessus).
    Il n’y a pas de dosage, c’est pour cela que je n’en parle pas. Il faut baigner la pièce dedans complètement. Cela est aisé pour les petites pièces, il va de soit que si vous vouliez colorer un cadre de velo alu… je vous laisse imaginer le bac et le nombre de litres !
    Une fois les pièces colorées, l’encre est remise dans son recipient et peut être réutilisée une prochaine fois.

    Cordialement

    Daniel

  12. Bonjour,

    Je vous félicite pour votre site et pour l’article sur l’anodisation et la coloration de l’aluminium. J’ai une idée qui peut vous intéresser. A la place de la mine de crayon de charpentier(fragile), ne serait-il pas possible d’utiliser des crayons arcair, dits ” de gougeage”, utilisés en soudure. Ce sont des grosses mines de carbone recouverts d’une très fine pellicule de cuivre. Ces crayons sont beaucoup plus gros et résistants.

    Voici un lien par exemple

    http://www.atsc.fr/gougeage-arcair/gougeage-arcair/gougeage-arcair/crayons-de-gougeage-details-312.html

    Merci encore de tous les précieux renseignements que vous nous fournissez.

    Cordialement

  13. Salut je vous remercie beaucoup de votre site , j’ai une petite question au sujet de l’anodisation chromique, j’ai un petit problème concernant le masking des zones a ne pas anodiser, j’ai toujours des infiltrations surtout dans le fond des diamètre, connaissez-vous un matériau ou une façon meilleur. merci

  14. Salut, jai des pieces anodisées que je veut decaper mais aucun décapant n’est assez fort pour fonctionner. Jai commencé à les sabler avec du papier mais c’ très difficle et très long surtout dans les courbes des pièces. Je me demandais si vous n’auriez pas une solution. Merci

  15. Bonjour
    Pour la cathode de l’aluminium fonctionne très bien (et c’est d’ailleurs la nature des cathodes utilisées en industrie)

    Vous parlez de l’aluminium en général mais malheureusement vous ne spécifiez pas que la plus part du temps on utilise des alliages d’aluminium. Seule les séries 1000, 6000, 5000 s’anodisent bien. Le 2017A (UA4G / Dural) s’anodise pas très bien surtout sous 12V en sulfurique ; à part le noir pas de belles couleurs à espérer et je ne parle même pas du 7175 utilisé en aviation.

    Les teintures (pour vêtements) marchent très bien contrairement à vos affirmations, pour peu que l’on utilise celles prévues pour les fibres naturelles (coton, soie, etc ..).

    Un ampèremètre permet de s’affranchir de l’aspect pifométrique de la méthode pour peu que l’on traite toujours le même alliage et que l’on connaisse la surface à traiter.(le ration A/dm² doit rester toujours le même)
    Une agitation du bain (ou de la piece) est primordiale ainsi qu’une température constante pour un (bon) résultat reproductible

  16. Bonjour Glonck,

    Merci pour vos précisions très détaillées, mais il faut juste rendre à Cesar ce qui est à Cesar.

    L’article est destiné à des pilotes “bricoleurs” et non aux “industriels” de l’anodisation, les puristes me pardenneront. Sur le schéma est effectivement placé l’ampèremètre et j’ai donc expliqué les raisons de sa non utilisation et d’effectuer des essais sur des rebuts… Parce que ces mêmes pilotes, ne vont pas réaliser des anodisations à outrance, une fois les quelques pièces anodisées, ils s’arrêtent là ! Nul besoin de les accabler de matériels coûteux pour si peu.

    Pour la cathode en aluminium, permettez-moi d’émettre quelques réserves:
    Toutes pièces métalliques plongées en cathode, vont se désagréger (consumer), les particules d’aluminium vont passer de la cathode vers l’anode (sens réel du courant). C’est le principe de l’électrolyse . La pièce à anodiser étant du côté de l’anode, une couche d’aluminium (si la cathode est en aluminium) va se déposer dessus, pouvant, selon la durée, atteindre une épaisseur non négligeable et par là, modifier les côtes de cette pièce.
    Hors, ce n’est pas ce qui est recherché dans l’anodisation. Puisque le but cherché, est l’oxydation de la pièce, et non le placage !
    La mine de crayon, est la plus adaptée pour la circonstance, parce qu’elle est conductrice du courant électrique et que ses particules ne vont pas se coller sur la pièce.

    Lorsqu’on fait du chromage, la cathode est constituée d’une barre de chrome brut, et pour du plaqué or, la cathode est constituée d’une barre d’or pur… Ca c’est l’électrolyse. (transport de particules de métal saturés en électrons au travers du bain électrolytique).

    L’aluminium, l’article fait référence aux alus d’intérieur (leviers de gaz, commandes etc.), pas aux alus d’extérieur (support d’ailes, haubanages etc.). L’aluminium pur n’existe que dans les industries de l’aluminium et n’est pas commercialisé, c’est un métal assez malléable qui ne peut être utilisé qu’en alliages. On trouve l’aluminium “aviation” dans les 2000, 4000, 6000 et 70000, cela dépend des pièces (tôles ou massives usinées). Les alliages vont des plus “tendres” aux plus “durs”:
    Série 1000 ou 1xxx Alliage d’aluminium de très bas de gamme à 99% d’aluminium (utilisé dans le bricolage)
    Série 2000 ou 2xxx Alliage d’aluminium et de cuivre Al2Cu – Al2CuMg donnant une meilleure résistance utilisé en aviation
    Série 3000 ou 3xxx Alliage d’aluminium et de Manganèse Al6Mn augmentant fortement la résistance
    Série 4000 ou 4xxx Alliage d’aluminium et de Silice (alu aviation)
    Série 5000 ou 5xxx Alliage d’aluminium et de Magnésium Al3Mg2 extrême résistance très utilisé en compétition automobile
    Série 6000 ou 6xxx Alliage d’aluminium, de Magnésium et de Silice Mg2Si très léger et très résistant utilisé en aviation
    Série 7000 ou 7xxx Alliage d’aluminium et de Zinc MgZn2 utilisé en nautisme et certaines pièces en aviation pour son caractère antioxydant

    L’aluminium n’est commercialisé que sous forme d’alliages, moins il sera présent dans un alliage (pourcentage d’aluminium) et plus difficile sera l’anodisation, surtout pour les 7000 ou l’oxydation ne pourra pas être atteinte. Merci pour votre info, d’où les essais systématiques sur des rebuts.

    Merci aussi pour les teintures pour soies, je n’ai pas essayé tous les produits du marché, mais les quelques teintures testées, n’ont pas donné de résultat d’où l’affirmation d’utiliser de l’encre qui elle, fonctionne très bien.

    Il est vrai que pour un travail réussi, vos explications vont dans le bon sens, juste la cathode alu me gène un peu, il faut un matériau neutre. En tous cas merci pour vos explications !

    Daniel

  17. Comme on ne peut pas éditer …

    Je voulais dire : que si votre raisonnement était juste on ne pourrait revêtir un métal que part lui même ce qui n’a pas d’intêret

    De plus en galvano le bain est constitué du métal en solution ionique aqueuse dont on veut revêtir la pièce.
    La pièce est à la cathode et l’anode est en métal qui va passer progressivement en solution.
    L’électrolyse c’est la décomposition (oxido-réduction) de l’eau et non pas “…transport de particules de métal saturés en électrons au travers du bain électrolytique…” : on peut faire une électrolyse avec deux électrode en graphite et celles ci ne se dissolvent pas
    Ce sont les ions métalliques proches de la cathode qui se déposent dessus pas ceux qui viennent de se mettre en solution à l’anode (ils y viendront par le mouvement brownien ou par agitation et par le champs électrique) mais on peut tout aussi bien faire faire un dépôt métallique sans avoir une anode en métal qui ne sert qu’à maintenir constante la concentration en métal de l’électrolyte sinon le dépôt s’arrête très vite

  18. Bonsoir Glonck,

    Encore une fois vous donnez du détail, juste, mais très industriel de la chose. Hors mon article n’a été réalisé que pour des bricoleurs.
    Dans l’industrie de la galvanoplastie il est vrai que les bains ne sont pas d’ immenses bacs remplis d’eau… Mais ceux-ci sont constitués de solutions chimiques de métal dissous, selon les types de placages: Chlorure d’argent pour le placage argent, Sulfate de cuivre pour les placages cuivre etc. Cela sert à accélérer le processus, mais sans “lingot” sur l’autre pôle, le simple bain ne suffit pas !
    Je vous donne la définition du Ion, puisqu’il faut être précis: Espèce chimique électriquement chargée (Wikipédia) Mon explication sur l’électrolyse est certes “pauvre”, mais elle s’adresse a des lecteurs non “ferrus” en électricité. Il ne s’agit pas d’un site scientifique truffé de formules rébarbatives. Lorsque un bricoleur réalise une électrolyse, il ne possède pas de bain chimique. De l’eau savonneuse fait l’affaire si vous placez une pièce à décaper sur la cathode, elle va sortir toute luisante et l’anode va s’épaissir… (C’est l’expérience réalisée dans toutes les écoles d’électrotech) Ce sont bien des particules métalliques qui se détachent de la cathode pour aller vers l’anode, parce que le bain ne contient pas de métal.
    Vous avez entièrement raison, mais en matière industrielle… Il ne s’agit ici que de bricolage et d’astuces pour réaliser nous mêmes une anodisation qui est somme toute assez facile mais sans commune mesure avec une anodisation industrielle.
    Continuer ce débat, très enrichissant, ne fera qu’ennuyer nos lecteurs, ce n’était pas le but de l’article…

    Merci tout de même de votre intervention.

    Daniel

  19. Bonjour;
    D’abord merci pour cet article qui a le mérite d’être clair, simple et pratique.
    Je penses utiliser votre méthode pour anodiser des petites pièces de moto:
    -Couvercle reservoir d’huile de frein
    -Levier de frein et embrayage
    -Embout de guidon

    une question tout de même : j’ai vu que seul l’encre ou la teinture pour tissu délica pouvait être utilisé pour sa finesse de pigment.
    Est ce que de la peinture en bombe conviendrait ? ex: chrome ou or ?
    Deuxième question : après réalisation de cette anodisation sulfurique et colorisation, est ce que cette couleur résistera a de l’huile de frein ou de l’essence ?

    Merci d’avance

  20. Bonsoir biguiz,

    Alors, pour la teinture pour soie, je n’ai pas fais d’essais ! C’est un internaute qui le confirme sur un précédent commentaire… J’ai testé quelques teintures du marché qui n’ont donné aucun résultat !
    L’encre ne fait aucun doute quant à son utilisation et le résultat d’un très bon travail à l’issue. Il ne faut surtout pas utiliser de peintures et encore moins en aérosol, puisque la pièce aluminium anodisée doit être plongée dans l’encre en début d’ébullition !
    La peinture possède un pigment “grossier” et est INFLAMMABLE !!!

    C’est expliqué dans l’article… Les pigments “entrent” dans les aspérités de l’anodisation (voir photos au microscope électronique de l’article). Cette aspérité est crée par l’anodisation, c’est une couche de quelques microns de Corindon (alumine), celle-ci est transparente. Si l’on trempe la pièce dans l’encre froide, elle se colore, sa résistance sera forte (il est très difficile de retirer de la couleur au fond d’un creux), mais exposée aux solvants !
    Par contre, si l’on fait bouillir l’encre pendant cinq minutes, les aspérités vont se refermer (colmatage de la pièce) en enfermant les pigments de couleur à tout jamais ! Aucun produit ne pourra effacer la couleur ! Seul un “coup de scie” ou un choc violent (rayure profonde) pourra altérer sa couleur (mise à nu de l’aluminium).
    Quand on regarde et touche une pièce aluminium anodisée, on dirait qu’elle est revernie, lisse et doux au toucher. C’est la couche de corindon ! Si elle est colorée, la couleur est sous cette couche extrêmement résistante.

    Mais attention au type d’aluminium utilisé, Glonck au dessus l’a très bien expliqué, certains aluminiums se prêtent mal à l’anodisation, comme la série des 7000, ce qui n’est pas utilisé en moto… Seuls les essais le démontreront, surtout si la pièce est déjà anodisée et pas colorée !

    Daniel

  21. Merci pour ces réponses Daniel,
    Autre question en parcourant le net à ce sujet, une personne dit que le pré-nettoyage de la pièce à traiter doit ce faire
    à l’acétone puis à l’acide nitrique et enfin à la soude NaOH .
    Donneriez vous le même conseil ?

  22. Autre choses :
    - Pour le colmatage est ce obligatoire de le faire dans le colorant ou est ce que le faire dans de l ‘eau chaude suffit ?
    - Puis je citer quelque une de de vos phrase et image sur un forum de discussion concernant le tuning moto (usage non professionnel) ?
    le lien sera mentionné en tête de CR évidement.

  23. Re,

    Le nettoyage est une phase très importante pour réussir une anodisation, mais il ne s’agit pas pour nous d’une anodisation industrielle. Il faut dégraisser la pièce, l’acétone fera très bien l’affaire.
    Oui le colmatage doit être réalisé dans le colorant, les pores vont se refermer en emprisonnant de l’encre à l’intérieur. La pièce peut être colmatée dans l’eau que si vous la voulez neutre sans couleur.
    Oui vous pouvez utiliser l’article en citant la source.

    Daniel

  24. Bonjour Daniel,
    Merci pour votre article très intéressant et très clair.
    Petite question, est-il possible/efficace de tapisser le fond du bac de papier aluminium (qui serait connecté à la tige d’alu ) sur lequel on disposerait les pièces à anodiser ( la mine de crayon serai placée à une distance suffisante pour éviter tout contact) ?

    John

  25. je sais qu’un essai me donnerai la réponse mais peut-être pouvez-vous m’aider,
    selon vous l’encre de chine serait efficace si je veux anodiser une pièce en noir ?
    (désolé pour le double post)

  26. Bonjour John,

    Oui il est possible de tapisser le fond en papier d’alu, en faisant attention de ne pas faire toucher l’autre pôle. Cela améliore l’efficacité du bain.

    L’encre de chine devrait fonctionner, mais cela est inutile, l’encre noire ordinaire fait l’affaire, puisque celle-ci sera “emprisonnée” dans les alvéoles de la couche d’oxydation après colmatage. Rien ne sert donc d’utiliser une encre indélébile…

    Bien à vous

    Daniel
    PS: L’encre de chine donne un aspect “or” ou “cuivré”

  27. Bonjour,
    Votre article est très bien fait, justement pour celui qui “bricole” chez lui mais qui veut un résultat professionnel .
    Gabriel, pour ce qui est du décapage d’une ancienne anodisation, il ne faut pas poncer ou sabler, c’est long et ça use les doigts…Il faut immerger la pièce dans une solution d’hyroxyde de potassium . Ce produit est facile à trouver . C’est par exemple le composant de certains produits à décaper les fours, les grilles de cheminée, les inserts de cheminée . L’action est plus ou moins rapide suivant la concentration en hydroxyde . C’est trouvable aussi en bidon dans les stations service total . A mon travail, on utilise l’hyroxyde comme dégraissant , vendu par LABO MD .
    Avec ce produit, la meilleur anodisation de résiste pas plus de 10 secondes !
    Pour ce qui est de l’anodisation proprement dit, je vous conseil de bien soigner la liaison électrique avec la pièce à traiter . C’est indispensable . Personellement, j’utilise de la colle epoxy conductrice (chez selectronic) .
    Voici un résultat d’une rénovation, couleur neutre : http://www.flickr.com/photos/2104bouboul/4428948292/in/set-72157614844168933/
    Christophe

  28. Merci Christophe pour ces explications très intéressantes.

    Daniel

  29. Bonjour,

    Tous d’abord merci pour cet article très complet et très bien expliqué.
    Je souhaiterai anodisé de vieilles pièces de vélo, l’alu a vieilli et n’est plus très joli, je me demandais si, en les trempant dans l’eau chaude pour les garder neutre (comme vous expliquez dans un commentaire) après l’anodisation, elles retrouveraient un aspect plus neuf.
    Merci par avance de votre réponse.

  30. Bonjour Daniel,
    Tout d’abords merci pour ce tuto très instructif et extrêmement bien réalisé ! Cela fait un moment que je parcoure le net pour trouver des infos quand à l’anodisation “maison” et votre publication est de loin la plus complète et la plus compréhensible que j’ai pu trouver ( mis à part l’intervention de GLONCK ! ;-) assez indigeste je dois dire pour un néophyte).
    Assez de compliments puisque vous l’aurez compris au travers des différents commentaires, votre travail est très largement apprécié !
    Une petite série de questions me turlupinent cependant :
    1- pour la cathode, que peut on utiliser à part une mine de crayon ? Certains s’accordent à dire que du plomb ferait l’affaire . Qu’en pensez vous ?
    2- Un chargeur de batterie de 12 volts délivrant 4,2 A est-il utilisable ?
    3- faut-il comme j’ai pu le lire, contrôler et réduire cette intensité en intercalant entre l’anode et l’alimentation des ampoules de différentes consommation pour une obtenir intensité précise en fonction de la surface à anodiser ?
    4- Quelle modifications du process doit on réaliser si on utilise de l’eau déminéralisée à la place d’eau distillée ?
    5- Le nettoyage de la pièce à la lessive de soude est-il suffisant ?

    Merci par avance de vos réponses.

    Sincères salutations.
    Raphaël

  31. Bonjour Raphaël,

    Tout d’abord excusez mon retard pour vous répondre, je suis actuellement très pris… saison de vol…

    A la question 1:
    Je ne peux vous demander que de faire des essais… Personnellement je ne suis pas très “chaud” pour utiliser du métal en cathode, la complexité de gérer un bain électrolytique sans risque de détérioration des pièces est énorme, les bains ne sont jamais purs, ni les pièces en jeu, le risque est de transformer une simple anodisation en électrolyse galvanoplastie. Les mines de soudeurs au carbone enrobées de cuivre pourraient faire l’affaire, malgré le fait que cette mine est placée en cathode. C’est le cuivre qui me dérange, la réduction va forcément mélanger le métal au bain… faites l’essai, vous risquez juste d’avoir une pièce cuivrée. Comme mon article s’adresse à des “bricoleurs maison”, il est beaucoup plus aisé pour eux de trouver une mine de crayon qu’une mèche de soudeur au carbone enrobé de cuivre…
    C’est la récupération de la mine qui doit “déranger” !
    Un crayon est formé de deux “flasques” de bois collées avec la mine à l’intérieur. Repérez la ligne de collage (très visible à l’œil nu). Prenez une pince multiprise et réglez la de manière à écraser légèrement le bois avec le creux de la pince. Positionner la ligne de collage du côté du serrage et en partant d’un bout du crayon commencez à “écraser” le bois jusqu’à l’autre bout. Le bois va se défaire tout seul, vous n’avez plus qu’à retirer délicatement votre mine (j’en ai cassé 3 pour mes essais).

    Question 2:
    Oui un chargeur de batterie fait l’affaire, mais les 4,2 A n’est pas l’intensité qu’il délivre, mais celle qu’il est capable de délivrer puisque celle-ci ne dépend que du récepteur et non du générateur. Seulement si le récepteur est trop gourmand, dépassant les 4,2 A pour votre cas, le générateur ne sera plus capable de fournir ce que le récepteur réclame.

    Petit cours d’électricité:

    Les 100 à 300 mA (milliampères) auquel je fais allusion dans l’article avec un raccordement “direct”, sont valables pour n’importe quel générateur de courant continu. L’intensité circulant dans le bain ne dépend que des résistances mises en jeu par les fils électriques, le bain, et la pièce à anodiser, même si une batterie est capable de vous fournir 70 A. La formule électrique de l’intensité en courant continu (loi d’ohm) étant U=RI avec U=Tension, R=Résitance et I=Intensité. Pour connaître l’Intensité, il suffit d’écrire I=U/R . Si vous voulez une intensité de 1 A dans le circuit sous 12 volt, il suffit d’intercaler une résistance de 12 ohms dans ce circuit.
    U=12 volt
    R=12 ohms
    I=12/12
    I=1 A
    Cela est valable pour un circuit “parfait” hors, le problème est que le circuit (fils, bain électrolytique) possède une résistance de 40 ohms environs: I=12/40=0,3A d’où les 300 mA que j’évoque (cela dépend des bains et des pièces à anodiser)
    Il n’est donc pas possible de passer au delà de 0,3 A avec une résistance, cela ne fera qu’empirer les choses et diminuer encore plus l’intensité. Comment faire ?
    La loi d’ohm donne la réponse !

    Pour augmenter l’intensité il suffit soit de diminuer la résistance, soit d’augmenter la tension. Étant impossible de diminuer la résistance, on va augmenter la tension, mais de combien si l’on veut 1 ampère dans le circuit ?
    On connait R soit 40 ohms, on connait I soit 1 Ampère, il suffit d’appliquer la loi d’ohm U=RI
    donc U=40×1= 40 volts

    Ouf ! (Ça c’est pour les puristes…)

    A présent notre montage:
    Le rhéostat n’est valable qu’avec une tension élevée (ex: 100 volts) où nous aurions quelques ampères que l’on voudra diminuer. Mais avec une alimentation variable comme dans mon montage en photo, en intercalant un ampèremètre, il suffira d’augmenter la tension pour obtenir l’intensité désirée !

    Je n’en ai pas parlé dans l’article pour éviter “d’endormir” mes lecteurs (ce qui a du certainement arriver à présent) et parce qu’il ne s’agit pas d’un site de science. Mais au vu des demandes de plus en plus précises, j’ai décidé de vous donner un peu plus de détails… APRES SUFFIT !!! Je n’ai pas créé une usine à anodiser ! Juste un petit montage utile pour anodiser des petites pièces d’alu à la maison.

    Ce qui répond aussi à la question 3

    Question 4
    Kif kif

    Question 5
    Essais, rien d’autre.

    Le montage de l’article servira pour des petites pièces aluminium. Il va de soit, que pour des pièces plus importantes (en taille), seuls des essais, afin de trouver la bonne vitesse de dissolution, seront gage d’une réussite de l’anodisation.
    N’ayant pas fait moi même ces essais, je suis dans l’impossibilité de vous répondre sans erreurs.

    Merci Raphaël, ceci m’a permis de répondre à d’autres.

    Daniel

  32. bonjour je viens de faire bien plus d’un essai afin d’anodiser mes cales pieds de moto mais je n arrive tout simplement qu’à les décaper
    et l’encre ne tient pas ,pourtant je fais des bain de 60mins
    pourriez vous m’éclairer
    merci
    max

  33. Bonjour max34,

    60 minutes c’est trop long. Mais il y a fort à parier que vos cales pieds, soit il sont en acier sablés (assez courant en moto cross), soit ils sont déjà anodisés… Vérifiez bien qu’il s’agit bien d’aluminium ! Si c’est de l’aluminium de la série des 7XXX, l’anodisation est impossible. Ce type d’alu possède une concentration en zinc, ce qui empêche son oxydation (assez normal pour une moto). Vérifiez aussi la bonne polarité (Anode / Cathode).

    Daniel

  34. Daniel
    merci pour votre réponse , effectivement ils sont déja anodisés et je pense que je les avoir décapés !
    est ils possible de les colorés par une nouvelle anodisation .
    cordialement

  35. Bonjour max34,

    Le décapage ne suffit pas. Il faut poncer l’anodisation jusqu’à obtention d’une pièce alu brute (Quelques microns). Le mieux serait de la passer à la brosse métallique orbitale ou au touret monté d’une brosse métallique…
    Une fois obtenu une pièce brillante, même dans les angles, la nettoyer à l’acétone et ensuite la passer au bain électrolytique pour anodisation. En étant sur que c’est bien de l’alu et non de l’acier sablé !
    L’acier sablé très fin, donne l’impression d’une pièce alu anodisée. C’est son poids qui détermine la différence .

    Daniel

  36. Félicitations pour la clarté de vos explications !!!!
    Cette page est très pédagogique et détaille le procédé point par point et de façon très simple.

    Le domaine d’application qui m’intéresse diffère quelque peu du votre, le mien étant la plongée sous marine.
    C’est donc pour une anodisation “dure” que je me renseigne.

    je cherche en effet à protéger un dissipateur thermique (en aluminium brut récupéré à partir d’un radiateur de microprocesseur PC) destiné à absorber la puissance d’une led 100 W pour un phare de plongée sous marine.

    Auriez vous par hasard des conseils à donner pour ce type d’application ?

    Sinon je me souviens d’un remède de grand-père qui consiste a protéger les métaux ferreux en les chauffant à rouge et en les trempant dans de l’huile de vidange. Cela dépose une pellicule de carbone et est relativement efficace !

    Olivier

  37. Bonjour Olivier,

    J’avais fabriqué un phare de plongée il y a une trentaine d’années… La plongée a été une de mes multiples passions, l’eau et l’air ça va de pair. Mon phare ne possédait pas de dissipateur (aucun perçage sur le tube PVC, risque d’inondation). Il y avait 3 lampes BT de 50 W chacune totalisant 150 W . Je n’avais aucun problème de chauffe parce que l’ambiance est froide, surtout la nuit.

    La difficulté pour votre dissipateur, c’est le nettoyage. Entre les ailettes ça va être rock and roll. Si non, aucun problème pour l’anodisation, suivez l’article et faites des essais sur des rebuts.
    Pour l’astuce des matières ferreuses, sur l’aluminium vous risquez à coup sur, la fusion ! Rien ne préviendra ce changement d’état du solide au liquide, lorsque cela arrive, ce sera trop tard !

    Merci pour vos félicitations et bonnes plongées !

    Daniel

  38. Bonjour et un grand merci, Daniel, d’aider et de répondre aux questions parfois très précises, parfois très vagues qui arrivent sur ce site.
    J’ viens d’anodiser quelques pièces support pour une utilisation nautique, j’en avais déjà fait, et personnellement, vu qu’il devient difficile de trouver de l’acide sulfurique, et que j’ai à disposition de l’acide phosphorique pur, je l’ai utilisé !
    Bien sûr, nettoyage au mieux, dégraissage au liquide vaisselle puis à l’acétone (amateurisme oblige).
    J’utilise l’acide phosphorique pour phosphater de l’acier ou du fer et décaper l’aluminium sur des carters d’anciennes motos, des cardans (BMW), etc…
    Donc, j’ai utilisé ce média pour anodiser mes pièces.
    Pour ce qui est de l’ampérage à utiliser, je prends entre 40 et 100 mA par cm2 de pièce, et pour ajuster cette intensité, utilisant une batterie en charge constante, donc générateur de tension constant mais pas d’intensité, j’intercale une ampoule en série dans le circuit en contrôlant l’intensité et la tension d’alimentation par deux multimètres.
    La cathode est toujours, pour moi, une mine de graphite provenant d’un crayon de bâtiment, pas cher et fiable, j’ai essayé le plomb, mais peu convaincant.
    Ne colorant pas, je trempes les pièces dans de l’eau chaude additionnée de sel fin ou de gros sel blanc pour éviter les impuretés indésirables et fait bouillonner une trentaine de minutes.
    Voilà une petite aide additionnelle qui peut servir.
    Amicalement, Philippe, Saintes.

  39. J’oubliais… le fait de mettre du chlorure de sodium dans l’eau du colmatage donne à la pièce une teinte gris mat un peu comme du titane.

  40. Bonsoir Fildefer17,

    Tout d’abord merci pour ces compliments. L’idée de la lampe en série dans le circuit c’est une très bonne idée, pourquoi:
    Dans tout circuit électrique, lorsqu’on branche un récepteur (lampe par exemple) en série, tout le circuit s’adapte à l’intensité (Ampères) du récepteur. Si la lampe fait 2 Ampères, il y aura 2 ampères qui circulent dans tout le circuit. Bien entendu, le générateur doit être capable de les générer, c’est à dire qu’il doit être capable de les fournir.
    Si le générateur (Batterie, alimentation, chargeur etc.) ne peut fournir qu’un demi ampère, il est illusoire d’avoir 2 ampères en circulation. On dit que le générateur va “se coucher”…

    C’est pour cela, comme je l’ai expliqué plus haut, qu’un chargeur de 7 Ampères ne délivrera jamais ces 7 Ampères si un récepteur ne les “réclame” pas ! Cela veut dire qu’il sera capable de les fournir en cas de “demande”.

    Pour l’acide sulfurique, on le trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Celui-ci est dilué avec de l’eau distillé, le pourcentage est affiché sur l’étiquette.

    Il est entendu que comme Fildefer17, si vous ne voulez pas colorer la pièce, il faut tout de même la “colmater” dans de l’eau bouillante au lieu de l’encre de couleur. Le résultat est une pièce gris mat.

    Merci pour ces précisions.

    Daniel

  41. bonjour,

    juste une petite question en passant, dans vos proportions 2/3 – 1/3, l’acide sulfurique est il déjà dilué à 28 – 30 % ou faut il employé de l’acide pur ?

    sinon, excellent article pouvant donner pleins d’idées autres que pour l’aviation.

  42. hello,

    houps, ma question ne sert plus à rien, je viens de relire plus haut que c’est effectivement de l’acide déjà dilué.

    Errare humanum est

  43. Bonjour Daniel,

    Bravo et merci pour ce média très instructif et au temps que vous consacrez pour répondre aux questions.
    Voici la mienne:

    avec des pièces polies au belgom alu(aspect miroir), si je les dégraisses (acétone par exemple)elles vont devenir ternes et après anodisation puis teinte, pourrais je avoir un résultat comme votre photo tout en haut de la page à gauche (tubes anodisés de couleur)

    merci
    Steve.

  44. Bonjour,
    tout d’abord bravo pour ce superbe article très détaillé et très bien fait, en le lisant j’ai compris le principe de l’anodisation manque plus qu’à faire des essais et justement pour cela j’ai une question: je possède une batterie 12v gélifié que j’utilise en modélisme le voltage est donc bon mais cette batterie fait du 7A.h et c’est donc par rapport à l’ampérage que j’aimerai savoir si je peux utiliser cette batterie pour mon anodisation ?
    Merci.

  45. Bien le bonjour,
    Je me permet de venir vous importuner si vous me le permettez ,car j’ai dans l’idée ,voir plus puisque j’ai commencé,à vouloir d’une part dé-chromer une sortie d’échappement afin de la re-chromer (une fonctionnelle l’autre décorative)
    Au pire la repeindre avec une peinture haute température
    J’ai commencer par vouloir la dérouiller et enlever quelques reste de chrome en faisant une électrolyse avec des cristaux de soude et des tampons jex en inox
    Le soucis c’est que pour la rouille pas de soucis mais les reste de chrome ne sont pas partis
    Je pensais utiliser un bain d’acide chlorhydrique pour décoller ces reste de chromes mais n’étant pas sur de moi ,j’aurais apprécié une aide
    Je me suis permis de vous écrire car vous avez fait une allusion au chromage et je pense que vu votre expérience et votre coté très pédagogue vous pourriez m’être d’un grand secour
    En espérant malgré tout ne pas vous avoir dérangé et abuser de votre temps
    Si vous préférais me répondre en pv car hors sujet je n’y vois aucune objection
    Cordialement

  46. Bonjour,
    Je remercie Daniel car c’est grâce à ses précieux conseils que j’ai pu me lancer dans l’anodisation.
    Voici 2 liens à cliquer qui vous montrerons ce que l’on peut obtenir en suivant les conseils de Daniel (enfin à peu près…) et en étant soigneux . Il s’agissait d’obtenir un aspect plaqué or sur des pièces en aluminum de 1956 pour leurs rendrent leur aspect d’origine, le soleil ayant fait totalement disparaître la couleur or .
    La différence par rapport aux conseils de Daniel, c’est que je n’utilise pas d’encre mais une vraie coloration de chez Caswell. Et ça donne vraiment un résultat bluffant ! Finalement anodiser est très facile et rapide, ce sont toutes les étapes qui précèdent qui demandent patience et soins ….

    christophethevenin@orange.fr

    http://www.flickr.com/photos/2104bouboul/8081804876/in/photostream/
    http://www.flickr.com/photos/2104bouboul/8081854189/in/photostream/

  47. Bonjour,
    Un grand merci pour ces informations.
    J’ai quelques pièces moto à anodiser.
    Toutefois, je vérifierai la matière avant de commencer.
    Si j’ai bien compris, si les pièces sont déjà anodisées la surface est durcie !

    merci encore
    Cordialement

  48. Bonjour Philippe,

    Oui, elles sont dures et colmatées, il vous faut donc “poncer” la couche d’anodisation si vous voulez les anodiser et les colorer avant colmatage.

    Daniel

  49. Est-ce que je peut prendre cet article,pour en faire un tuto?

    Je vous remerci,article très bien fais d’ailleur !

  50. Bonsoir totor,

    Pas de problèmes, mais avec citation de source (source : ULM Actualité http://www.ulm-actualite.info)

    Merci

    Daniel

  51. Bonjour,

    Je vous laisse le lien du tuto pris ici par totor, il reste encore quelques détails a remettre en place, photos principalement et ajout d’un lien direct vers votre article.

    Si quelque chose ne va pas, ou que vous demandiez la suppression de votre article sur notre forum, vous saurez ou nous trouver.

    http://forum.mobcustom.com/general-scooter/tuto-anodise-des-pieces/

    Cordialement

    Nicolas

  52. trés intéressent :esk on peut avoir des information sur la méthode de polissage électrolytique.et encore une fois bn continuation et vive internet

  53. bonjour
    très intéressent
    j ai fais des essais et cela marche très bien, j ai pu constates que cela marchait si on replacez le graphite par de l inox (perso moi j ai utiles un couteau de table) et pour le crochet en aluminium j ai pris un baguette de soudure pour l alu
    si sa peut aidez quelque un.
    bonne continuation

  54. Bonjour,

    Comment masquer certaines zones d’une pièce pour qu’elles ne soient pas anodisées ?
    Est-ce que l’application de pâte à joints en silicone pourrait convenir ?
    D’avance, merci de votre réponse et bravo pour votre article.

  55. Et bien mon cher Txingudi57,

    Le mieux c’est de faire des essais. Il est évident que la meilleure façon de s’y prendre, est de ne pas immerger les endroits à ne pas anodiser… Mais est-ce possible ?
    En fait il faut “étancher” les zones électriquement, les isoler. Cela est bien plus difficile qu’il n’y parait !

    Essayez votre procédé sur un rebut et tenez nous au courant du résultat.

    Merci pour la très pertinente question auquel je n’ai pas de réponse ou presque.

    Daniel

  56. Bonjour,
    Faut-il avoir des connaissances particulières pour se lancer dans un test d’anodisation? (suis un peu flippée^^)
    Par ailleurs, je cherche à savoir s’il est possible d’anodiser de la feuille d’aluminim style alu ménager.
    Merci pour votre réponse.
    Cordialement,
    Rasta

  57. Bonjour Rastacool,

    Pour de l’anodisation “amateur” il ne faut pas de connaissances particulières. Il faut être méthodique et soigneux et surtout, faut faire des essais sur des rebuts d’alu de même type (si vous ne savez pas à quel type vous avez à faire). Pour la feuille d’alu je ne crois pas qu’elle “résistera” au bain d’acide et à l’électrolyse… Faut essayer il n’y a pas de quoi “flipper”, le papier d’alu se colore très bien aux encres pour vitraux, pas la peine de chercher l’anodisation. Si non, vous respectez l’ordre de raccordement électrique (plus et moins) et là où “il faut flipper”, c’est l’utilisation de l’acide sulfurique masque et gants OBLIGATOIRES !!! il vaut mieux tacher la visière que son œil.

    Bien à vous

    Daniel

  58. Bonjour a tous

    Juste une petite question
    J’ai recuperé des chutes de matière qui resemble beaucoup a de l’aluminium
    Ce metal s’usine tres bien, on peut faire des filetages, mais on ne peut pas le plier, il casse, pourtant a l’usinage il est plutot mou, il a meme tandance a bourer la fraise meme a faible vitesse (3000 tr/min)

    Je viens de tenter une anodisation d’une plaque de 10mm d’épaisseur, 100mm par 100mm longueur largeur
    surprise : uniquement en plongeant la plaque dans le bain d’acide H2SO4 il y a des bulles, tres grosse effervescence.
    j’ai énormément dilué l’acide sulfurique en vidant de 3/4 et en re-remplissant et cela plusieurs fois et en testant a chaque fois pour voir si il y a toujours des bulles.
    Je vous explique pas la réaction de l’acide sulfurique a 30% (non dilué) sur ce métal : c fukushima

    est ce que quelqu’un a une idée c quoi cette alliage, et est-ce que l’on peut l’anodiser

    j’ai mis 10V, il y a un courant de 50mA qui circule (il y a tres peu de courant c parce que j’ai beaucoup dilué l’acide). Mon générateur permet de limiter le courant. J’ai limité le courant a 1A (donc il n’est pas limité)
    Je vais le laisser toute la nuit.
    Je vous tiens au courant

    Merci pour d’avance

  59. Bonjour Daniel,

    Félicitations pour avoir mis un procédé industriel à la portée du bricoleur, et pour votre disponibilité.
    Je dois remplacer les 250 vis alu (vis + rondelle + écrou) du cale-pied alu de mon voilier.
    Actuellement je ne trouve que des vis alu brut et donc j’envisage d’anodiser ces pièces en suivant votre procédé. Est-il possible d’en anodiser plusieurs simultanément en tapissant le fond du bac avec du papier d’alu?
    D’avance merci pour votre réponse.

    Encore Bravo

  60. OUI !

    Fichtre je n’ai jamais fais aussi court !!!

    Je m’adressais bien évidemment à fontamana83, merci pour vos félicitations

    Daniel

  61. Merci pour votre réponse ;))
    Bien à vous,
    Rasta

  62. Bonjour Daniel,

    1 – La soude caustique permet de décaper complètement une pièce aluminium déjà anodisée et ce, juste par trempage (on la trouve sans difficulté en bidon ou en poudre). Une fois la couche anodisée supprimée, le sablage devient facile si l’on souhaite changer l’état de surface de sa pièce, tout comme le polissage.

    2 – Je dispose d’un générateur de courant DC 0-15V d’une capacité de 2A max que je veux utiliser pour des pièces de faibles dimensions : la surface type à anodiser est de 2 mm2, soit 0.02 dm2. Considérant une résistance moyenne du circuit d’anodisation de 40 Ohm et une densité de courant souhaitable de 1.5A/dm2 :
    - l’intensité souhaitable adaptée serait dans mon cas de 1.5×0.02 = 0.03 A = 30 mA
    - la tension correspondante = 40 x 0.03 = 1.2 V
    Bien sûr cela est théorique, mais est-ce que ce point de départ pour des essais vous parait correct basé sur votre expérience ? J’ai le sentiment que c’est un peu “faible”. (je pourrai me contenter d’essai mais j’aimerai mieux comprendre le principe théorique et les règles qui le régisse – je pense également que ce calcul serait utile pour beaucoup d’entre nous afin de fixer les paramètres de départ des tests de calibrage).

    Bravo et merci pour votre initiative avec le tutoriel.

    C.

    3 – la solution d’anodisation : faut-t-il que sa concentration soit de 30% (30 parts d’acide sulfurique PUR + 100 parts d’eau distillée) OU d’environ 10% (30 parts d’acide sulfurique à 30% + 100 parts d’eau distillée) ?

  63. excellent et merci

  64. Pour les châssis aluminium, on me dit que l’anodisation sera interdite pour les fabricants.
    Qu’en est-il au juste?

  65. Bonjour AGUI,

    C’est ce qui est expliqué dans l’article… L’anodisation est une couche de quelques microns d’oxydation d’aluminium, celle-ci n’est pas en surépaisseur en rapport à la pièce d’origine, mais en profondeur de cette pièce. Donc c’est cette pièce qui va perdre quelques microns, sans que ses côtes finales changent: Il y aura la couche de corindon plus la pièce en alu non anodisée.
    Cela va rendre la pièce extrêmement résistante, mais en surface. A contrario, la pièce globale va perdre en tenue de fatigue, si celle-ci a été conçue pour résister à des efforts extrêmes, les fabricants ne garantissent plus la tenue en cas d’anodisation.

    Il va de soit qu’un châssis (voiture, moto, vélo, avion) a été conçu pour des efforts importants. Les notes de calculs ont donné, selon les formes et efforts, un diamètre et une épaisseur donnée. Si ceux-ci devaient être anodisés, cela viendrait à revoir les notes de calculs et les épaisseurs des aluminiums. D’où la perte de garantie du fabricant.
    Chaque type d’aluminium (1000 à 7000) possède une dureté BRINELL donnée (dureté utilisée pour les calculs d’efforts et fatigue des matériaux) l’alu anodisé possède une dureté qu’il lui est propre. Anodiser un châssis qui ne l’était pas au départ, c’est amoindrir sa tenue à l’effort !

    C’EST CE QUE J’AI EXPRIME DANS L’ARTICLE ! En matière d’anodisation il ne faut pas anodiser n’importe quoi.

    Daniel

  66. Bonsoir,
    J’ai anodisé des pièces en alu dans de l’acide sulfurique, ça c’est bien passé ! Les pièces nickel très propre.
    Par contre gros souci l’encre ne tient pas !!!! Quelle encre utilisée réellement ???
    Si j’essais avec de la teinture pour textile est ce que ça marcherait ???
    Merci

  67. Bonsoir gégé,

    Avez-vous réalisé une électrolyse ou tout simplement placé la pièce dans de l’acide sulfurique ? A votre question il semblerais que vous avez tout simplement baigné la pièce alu dans de l’acide sulfurique sans réaliser d’électrolyse comme l’explique l’article ci-dessus ! L’encre utilisée est l’encre de stylo plume et rien d’autre, je n’ai pas fais d’essais avec d’autres types d’encres.

    Merci de répondre

    Cordialement

    Daniel

  68. Bonjour,

    Merci de m’avoir répondu et je crois que le souci vient du chargeur, il ne doit pas être assez puissant (car il est vieux)
    Car j’ai bien réalisé une électrolyse pièce alu + acide sulfurique 30 à 40 minutes.
    Le chargeur combien d’ampérage ??
    Eventuellement si un de ces jours je recommence avec un nouveau chargeur, je vous dirai les résultats obtenus !!
    Merci
    Codialement

  69. Bonjour ,sur un bras oscillant j aurais aucun danger de faiblir la pièce??et si je poli l alu jusqu a etre chrome est ce que l anodisation aura le meme effet?, MERCI

  70. Bonsoir Romuald,

    Je crains que oui ! Un bras oscillant est une pièce maîtresse en matière d’efforts et tenue de route. Il faut faire très attention à ce que l’on fait. Puis, voir si celui-ci n’est déjà pas anodisé. Il faut comprendre que seul le constructeur peut décider d’anodiser ou pas une pièce subissant des efforts. Parce que dans ce cas, il prévoit dans ses notes de calculs l’anodisation de cette pièce. Par contre, si cette pièce a été calculée avec des marges importantes, alors on peut l’anodiser sans problème. Mais en tenant compte du type d’aluminium (beaucoup d’entre eux ne s’anodisent pas), s’il est déjà anodisé ou pas et puis très important, comment savoir si le constructeur a prévu une marge importante !

    Il ne suffit pas de regarder une pièce et de se dire: “Mmmmmm oui, ici les marges sont importantes !” Ce n’est pas parce que la pièce est cossue avec de grosses soudures que vous pouvez estimer qu’elle tiendra le choc après anodisation ! Avec toutes ces inconnues, il vaut mieux abandonner l’idée d’une anodisation aussi “grosse” (difficulté de mettre dans le bain une pièce volumineuse pour un particulier).

    Le polissage de l’alu est une bonne alternative, puisque celle-ci ne demande pas d’anodisation… Ou alors vous avez mal compris mon article (sourire). Une pièce anodisée va avoir une couche de quelques microns en surface, plus dure que le verre !!! IMPOLISSABLE par la suite.
    Le polissage est effectué sur un alu brut, avec de la pâte à polir jusqu’à obtention d’un alu brillant proche du chrome.

    Ne perdez jamais de vue qu’en matière d’anodisation, vous ne faites les choses que si vous savez ce que vous faites. Si vous plantez une anodisation, C’EST IRREVERSIBLE !

    Bonnes fêtes

    Daniel

  71. Bonjour Daniel,encore merci pour votre reponse!!! Bon bas je vais tout polir jusqu a etre chrome ,comme dab!!! Encore merci. Bonnes fêtes

  72. Bonjour, je trouve cet article génial.
    Je vais me lancé pour anodiser 2/3 bricoles sur ma moto, je voudrais savoir si vous aviez des liens ou des adresses pour commander de l’encre en bidon ?

    Merci d’avance et bravo pour l’article

  73. Mon cher art,

    Commentaire N°9 tout est dit.

    Meilleurs vœux pour 2014 et toutes les années qui vont suivre… …il n’y a pas de raisons que cela cesse…

    Daniel

  74. bonsoir,

    tout d’abord merci pour ce superbe tuto Daniel !

    on voulant le réaliser j’ai eu quelque “petite surprise”(qui sont peut être tout à fait normal) je vous explique.

    j’ai réalisé le montage à la lettre. Aucun problème la dessus,

    mais au moment de plongé mon plateau ( anode en alu, afin de poser mes pièces) une réaction pour moi étrange c’est produite,
    la solution a commencé à se troubler (nuage blanc) tout en faisans de petits crépitements, on aurais dit un efferalgan à l’intérieur ainsi qu’une légère chauffe du récipient (35° environ), puis au bout de 5 minutes pratiquement plus rien ( seulement un nuage un peut blanc dans la solution).
    suite à sa je met le courant des petites bulles se forme sur la cathode, tout est normal, mais une fumé un peut blanche s’échappe de la cathode comme si sa se consumée.

    En espérant que vous puissiez trouver réponse à mes questions
    je vous remercie d’avance

    Thomas

  75. Bonjour Daniel. Longue vie à votre article.
    Je cherche à coloniser des canettes de coca cola pour une sorte d œuvre de collectionneur. Les canettes de couleur ont bcp de peinture mais les canettes de coca light sont en alu sans peinture. Pensez vous qu’il est possible de le faire par anodisation puis bain de colorant suivant votre méthode ? Je sais que je pourrais me lancer pour essayer. Mais si vous pensez que c’est inutile…
    Merci de votre réponse. Un encouragement même sans détails, je me lance et je vous tiens au courant.

  76. Bonsoir Yodelyon,

    Je n’ai pas fait ce genre de test, j’ai peur que l’épaisseur de l’alu ne suffise pas, de plus il a été déjà traité pour recevoir un produit alimentaire. On ne peut absolument pas (interdit) stocker des matières alimentaires dans de l’aluminium brut. Hors pour notre cas, il faut absolument de l’aluminium brut.

    Bonne chance

    Daniel

  77. Merci de votre réponse Daniel. Et vous avez raison, j’ai essayé aujourd’hui mais l’encre ne colore pas l aluminium même après 2h d anodisation. Et c’est bien à cause du traitement de surface je suppose. Tant pis. Maintenant que je suis équiper je vais faire quelques expériences.

  78. Cher Daniel,

    Tout d’abord merci pour cet article clair et constructif.
    Aujourdhui j’ai fait mes premiers essais d’anodisation en suivant vos conseils.
    Le but étant d’anodiser les bagues d’aluminium (180/160/10 mm) et les noircir.
    La surface est d’environ 200 cm2. Il s’agit du Dural qui a été tourné et fraisé.

    Etant donne que je projette d’utiliser cette technique dans le futur j’ai decide d’investir dans le générateur de qualité.
    J’ai achete le IPS 1820D de Iso-Tech (Tension max 18V reglable, intensite max reglable 20A, capacité d’netrés 500 W.

    Les éléments ont été dégraisse, puis décape a la soude.
    Anodisation pendant 1h dans 10% H2SO4 (prépare dans l’eau courante)
    2 cathodes en Pb de deux cotes du bac, puis ma pièce au milieu connecte a l’anode.
    Au demarrage forte ebulition en cathode et petites bulles a l’anode (12V mais 0.01A). Impossible d’augmenter l’amperage.
    Qq minutes plus tard plus aucune réaction chimique visible. En diminuant le voltage a 6V j’ai réussi de monter l’amperage a 1A.
    1h plus tard la pièce a anodiser a légèrement change d’aspect vers le “mat”.
    La piece a été rincé puis noirci dans la solution aqueuse de nigrosine (Sigma, 5g/1000ml)
    LA piece a été rapidement rince puis colmate pendant 10 min.
    L’anodisation n’a pas marche et la pièce est sorti légèrement grise .
    Je pense que le problème viens du générateur mais j’ignore dans quelle direction chercher la solution.
    Merci pour votre aide

  79. Bonjour hyzwar,

    Tout d’abord merci pour vos compliments.

    Pour votre problème, je vous invite à lire le commentaire N°16 au dessous de l’article et vous comprendrez vous même. En effet, beaucoup de compléments à l’article sont dans ces commentaires pourquoi ? Et bien au départ je n’imaginais pas que cet article allait avoir un tel succès ! Donc, au fur et à mesure des questions, les réponses venaient étayer l’article au plus fin. Il serait sage de lire ceux-ci avant d’entreprendre une anodisation ou des frais de matériel.

    Vous avez utilisé du Dural, mais lequel ? 2014, 2024, 6008, 7002 … ?
    Dans du Dural, il y a un pourcentage d’aluminium assez faible, donc une anodisation quasi impossible à la maison ! Si celui-ci est dans la série des 7xxx, la teneur en Zinc (antioxydant) empêchera toute anodisation ! Rappelez-vous, l’anodisation est une oxydation contrôlée ! Dans les séries des 6xxx il y a une forte teneur en silice, les 2xxx et 3xxx contiennent du manganèse, magnésium et j’en passe… Ces matériaux ne peuvent absolument pas être “oxydés”. Si dans une pièce alu vous n’avez que 20 à 30 % d’aluminium, vous aurez grand mal à l’anodiser.
    La série des 1xxx est beaucoup plus adaptée à l’anodisation (plus de 90 % d’aluminium) c’est l’alu le plus courant…
    Pour la question des Ampères, lisez aussi les commentaires, il y a là aussi les formules électriques sur la question, ce n’est pas parce que votre alim peut débiter 20 A qu’elle le fera. Cela veut dire que si le récepteur les réclament, l’alim pourra les lui fournir, mais cela dépend de la résistance du récepteur, si celui-ci ne réclame que 0.5 A, vous aurez beau augmenter la molette des Ampères de votre alim, elle ne fournira que 0.5 A. Par contre en réduisant la tension, vous augmentez forcément l’intensité (A) puisque U=RxI U étant la Tension, R la résistance et I l’intensité. A résistance égale, si je baisse U, I augmente… et inversement.

    C’est un peu rébarbatif, mais c’est l’explication de votre problème.
    Sinon, pour votre matériel, c’est du TOP ! Surtout une alim capable de fournir 20 A. Continuez vos essais, vous comprendrez mieux que des explications écrites.

    Vous voyez, les commentaires aident surement d’autres lecteurs et celui-ci servira beaucoup à d’autres… …si c’est lu ! (sourire)

    Merci encore et donnez-nous de vos nouvelles !

    Daniel

  80. Bonjour,

    Avant tout, merci pour ce tuto complet et facile de compréhension pour les amateurs comme moi.

    J’ai quand même une question, je voudrais fixer des rails alu dans mon bac pour suspendre mes pièces avec du fil alu.
    Est ce que la visserie que je vais utiliser (simple boulon en acier) viendra perturber l’électrolyse de la pièce ou autre étape de la procédure ? (Sachant que les vis ne seront pas immergées dans l’acide)

    Sûrement une question inutile mais je veux être sur de ne pas faire d’erreurs dans ce genre expérience.

    Merci de votre aide

  81. Bonjour Mesrine,

    No problème ! Si les vis ne touchent pas le bain il n’y a aucun risque…

    Merci pour les compliments

    Cordialement

    Daniel

  82. Bonjour Daniel,

    Merci pour le tuto, je pense qu’il me sera très utile bientôt !

    En comparant ta technique avec d’autres trouvés sur le web, je constate que ton étape de “colmatage” n’est pas la même;
    Pour toi le colmatage s’effectue à chaud dans la solution contenant la coloration, alors qu’ailleurs, le colmatage s’effectue dans de l’eau distillée bouillante, après l’étape de coloration à chaud.

    Peux tu m’éclairer sur LA bonne technique de colmatage ?

    Merce de ton aide,

    Julien

  83. Bonsoir Julien,

    En effet, il n’y a pas de solution miracle, chacun peut apporter de son “savoir faire”… Seuls les essais sont la garantie d’une réussite sans conteste, je me répète !

    La solution de l’eau distillée est bonne, à condition qu’elle soit vraiment distillée, si non il y a risque d’emprisonner des impuretés et rendre la coloration terne. La solution de colmater dans la couleur est sans risques puisqu’il s’agit que de couleur. La coloration étant instantanée, le colmatage lui étant plus long (5 bonnes minutes), cela laisse le temps à la couleur de “prendre” et aussitôt se laisser “emprisonner” par le colmatage.

    Cela rend la chose plus simple sans devoir recourir en plus à de l’eau distillée…
    Mais toutes les solutions sont bonnes, c’est à toi de choisir et d’essayer…

    Bien à toi

    Daniel

  84. Bonjour, quelles sont les consequences d’un bain avec une trop forte concentration d’acide (20-25%). Consequence sur la piece daluminium et aussi sur le generateur? Tension et amperage.
    Merci

  85. Bonsoir Kamikas00,

    L’acide sert à la conduction du courant, l’eau distillée n’est pas conductrice. Hors, si la teneur en acide est beaucoup trop élevée, vous risquez de désagréger votre pièce aluminium ! A contrario, si la teneur en acide est beaucoup trop faible, vous aurez un bain électrolytique mauvais (il ne portera plus ce nom par ailleurs) puisque le bain empêchera la “circulation” du courant, il n’y auras pas de bulles visibles (condition de fonctionnement d’un bain électrolytique). Le dosage un tiers, deux tiers (voir article) est le dosage optimum pour votre bain.
    Nul besoin d’être précis, cela ne variera pas votre Intensité, en tous cas que d’une manière insignifiante.

    Pour l’eau, une eau distillée est préférable à l’eau du robinet. En effet les minéraux présents dans l’eau du robinet ou en bouteille, viennent “altérer” l’anodisation, surtout la présence de métaux dans l’eau. Pour une anodisation bien réussie, il faut mettre toutes les chances de votre côté.

    Daniel

  86. bonjour en lisant tout les tuto, est il possible d’anodiser des helice de bateau des vrais sans que les helice casse et on se retrouve ainsi en pleine mer sans helice. en effet cette question car toutes les annees il faut ponser et repeindre les helice an alu. meme avec des apres au zinc, cela ne tiens pas. en attente de vos remarques merci a tous.

  87. Bonjour helico,

    Je n’ai pas de connaissance en matière d’hélices de bateau, mais je sais qu’elles sont sujettes aux problèmes d’électrolyse (eau de mer), d’où l’anode qui est ajoutée à l’hélice. Il vaut mieux vous renseigner auprès d’un hélicier bateaux ou à défaut, un commerçant d’accastillage marine.

    Daniel

  88. GENIAL ce tuto Daniel ! (applaudissements)
    Et surtout bravo car vous répondez cordialement et clairement même aux questions dont les réponses sont déjà dans les commentaires précédents ! (re-applaudissements)
    Je vais anodiser à mort maintenant, en respectant vos préconisations en matière de rdm biensur !

    Au vu des quelques inconnues du système qu’on peut se bricoler, il faut je pense prendre beaucoup de notes à chaque essai d’anodisation, par nuance d’alu, concentration en acide du bain, temps, intensité.

    On peut ainsi peut-etre ce faire une régle approximative par nuance d’alu pour savoir combiens de quantité d’électricité doit passer dans la tronche de la pièce pour etre anodisée ? ce fixer un courant électrique, et ne jouer que sur le temps de traitement qui variera suivant la surface de sa pièce ?
    Une source de courant comme peut le faire l’IPS 1820D de Iso-Tech que possède hyzwar (commentaire 78) c’est faisaible pour fixer un courant.

    C’est pas très clair mes explications mais bon si on part du principe du courant électrique I=Q/t, y’a moyen de moyenner non ?

  89. bonjour daniel alors moi j’ai testé l’anodisation tout fonctionne bien mais lorsque que l’encre seche la couleur devient tres sombre et mate et donc moche saurait tu de quoi sa pourrais provenir ?

  90. Bonsoir thierry70,

    Alors, pour éviter d’assombrir la couleur il suffit d’utiliser des couleurs claires (voir les commentaires plus haut où je donne l’adresse web du site LEFRANC-BOURGEOIS.

    Pour l’aspect mat, c’est écrit dans l’article… Il est tout à fait normal, au toucher c’est doux et soyeux… Les pièces anodisées brillantes auquel vous pensez, elles sont brillantes parce qu’elles ont reçu un vernissage, comme les jantes alu d’une automobile par exemple. Mais ça c’est autre chose… Si ça vous chante, vous pouvez les vernir au pistolet.

    Daniel

  91. merci pour ses precisions daniel =) je vais donc essayer un vernissage et j’ai passé commande sur site LEFRANC-BOURGEOIS*
    merci beaucoup

  92. bonsoir
    il y a une donnée que je ne comprends pas, 12 Volts; je m’explique
    il faut 1.5A pour un dm², tout à fait d’accord,mais là ou je ne comprends pas
    vous dites il faut 12 volt, hors dans votre illustration, vous partez d’une alim délivrant 12 volt, vous,mettez un rehostat pour diminuer les A, l’intensité va diminuer, mais si l’intensité diminue, nous n’aurons plus 12 Volt,
    nous aurons certes 0.385A mais en aucun cas sous 12 Volts.
    je vous pose la question car
    j’ai essayé par tous les moyens à ma disposition de faire tomber l’intensité sans faire tomber la tension, je n’y suis pas arrivé, dans tous les cas, dès que l’intensité diminue, la yension diminue.
    donc je ne peux anodiser car je ne peux obtenir moins d’un A à 12Volt alors que mon alim délivre 2.43A à 12v (mesuré au multimetre en bain d”anodisation réel;
    pour obtenir moins d’un A, il faut que la tension tombe sous moins de 6v avec le potentiometre,
    ma question est, faut-il maintenir les 12 volts sans tenir compte des amperes
    ou obtenir 1,5A par dm2 sans tenir compte des volts
    merci

  93. Bonsoir pblt,

    La réponse est sur mon commentaire N° 31…
    La tension de 12 v n’est pas une règle absolue, c’est l’essais que j’ai effectué sur notre article: tension / durée d’électrolyse. Toutes les tensions sont bonnes à partir du moment où vous pouvez déterminer la durée du bain ! Je me répète encore, seuls les essais vont déterminer les tensions et durées à appliquer.

    Pour votre montage, ce n’est pas à cause de votre alim que vous obtenez 2,45 A, mais à cause de la résistance interne du circuit (fils, bain, pièce à anodiser) facilement “mesurable” par les calculs avec la loi d’ohm : U=RI donc R=U/I soit 12/2.45 = 4,9 ohms (si ce que vous trouvez est bien réel et non une erreur de mesure… je trouve cette résistance interne assez faible) Si votre alim est capable de délivrer 10 A, cela ne veut pas dire que vous aurez 10 A qui circuleront dans votre circuit. Mais qu’elle est capable de les délivrer au cas où le récepteur les réclament… Avec un raccordement “direct” et une pièce pas plus grande qu’une montre, vous aurez normalement un courant de environs 300 mA puisque la résistance en jeu (bain + pièce) fait environ 40 ohms. Auquel cas vous faites varier la tension avec une alim réglable (multi tensions) et non un potentiomètre inséré dans le circuit. Pour cela, il faut utiliser un “pont diviseur” pour que ce système fonctionne… Ne confondez pas rhéostat et potentiomètre. Le premier peut absorber l’intensité qui le traverse sans varier sa résistance, il est ventilé et d’une puissance élevée…

    Si vous modifiez l’intensité du circuit il est normal que la tension va changer puisque U=RI ! Si vous voulez une certaine intensité, vous l’obtenez en modifiant la tension, puisque le circuit bain électrolytique pièce à anodiser possède déjà une résistance interne non modifiable. Si vous placez un rhéostat (pas un potentiomètre, sinon il va bruler) ce sera au détriment de la tension. Si la tension baisse, vous n’aurez qu’a augmenter la durée du bain… Cette durée c’est à vous de la trouver par des essais sur des rebuts.

    Lisez le commentaire N°31 tout y est dit…

    Cordialement

    Daniel

  94. Merci
    effectivement j’avais bien tout lu, y compris bien sur le 31
    mais je restais buté sur ces 12 volt, et j’essayais vainement de les maintenir,
    j’ai augmenté le volume du bain , éloigné un peu plus les éléments.
    j’obtiens entre 0.45 en début d’anodisation et en fin d’anodisation 0,67 A
    voltage 5,8 au début pour finir à 6,4 / 6,6 volt
    ce qui est correct pour la dimension de la pièce.
    mais je butais sur ces 12 volts,
    andisation réussie avec 3/4 d’heure de bain
    merci pour la promptitude de la réponse

  95. Bonsoir,
    J’ai lu votre article avec beaucoup d’intérêt. Bravo, c’est très bien expliqué.
    Je voudrais anodiser des plaques d’alu pour fabriquer un coffret pour du matériel HiFi
    .
    Puis-je utiliser une plaque en titane comme cathode ?

    Cdlt,
    Gérard

  96. Bonsoir Gérard333,

    A essayer… Je ne suis pas certain de la réussite. Cela fonctionne très bien avec une mine de crayon… Pourquoi vouloir changer !?

    Merci pour vos félicitations

    Cordialement

    Daniel

  97. Bonjour Daniel,

    C’est surtout parce que j’ai une plaque de titane.
    Mais les premiers essais me donnent une anodisation pleine de taches, c’est peut être à cause du titane.

    J’ai acheté 4 crayons de maçon dans un magasin de bricolage et j’ai galéré pour arriver à retirer le bois pour ne garder que la mine.
    Il me reste juste une mine presque entière sur 4, le bois est bien collé à la mine…

    J’ai eu une idée : Utiliser des électrodes de découpage électrique qui sont en graphite gainées d’une fine pellicule de cuivre.
    Il en existe de 5 à 10mm de diamètre.
    Il est facile de retirer le cuivre en le pelant, sans oublier d’en garder une bague à une extrémité pour y fixer le fil d’alimentation, soudé à l’étain.

    Cordialement,
    gérard

  98. bonsoir,
    tout d abord merci daniel pour cet article tres interressant.
    J ai donc voulu essayer d anodiser certaine pieces de ma moto mais en vain,
    j anodise certe,mais pas de la bonne couleur,j ai utiliser de l encre de chine,
    ne me demandez pas les composants de celle ci,rien n est specifier sur le
    flacon donc voici mon probleme,ma piece ressort de la coloration de couleur or!
    alors que l encre est bien noir sauriez vous expliquer ceci?
    Ou aurais je trouver la methode pour transformer l alu en or???
    J aurais egalement voulu savoir si il est possible de savoir a quel type
    d alu j ai a faire et si en fonction du type la couleur peut varier car j ai fait
    deux pieces et une est de couleur or et l autre bronze,j en deduis donc que
    les alus sont differents.
    merci d eclairer ma lanterne.

    cordialement,
    jerome

  99. Bonjour Jérôme,

    Le problème vient bien entendu de l’utilisation de l’encre de chine ! Dans l’article je ne parle que d’encre de stylo plume. Beaucoup “dérivent” de ce qui est expliqué et se demandent par la suite pourquoi ça ne marche pas ! Ce n’est pas un reproche, puisque je “m’acharne” à dire de faire toujours des essais. En revanche vous avez au moins découvert comment dorer vos pièces, puisqu’un jour un lecteur m’avait posé la question… Pour cela merci !

    A présent voyons ce qui s’est passé:
    Pourquoi on doit utiliser de l’encre ? Cela est expliqué dans plusieurs commentaires. A cause de la pigmentation extrêmement “fine” de l’encre contrairement aux autres colorants, ses diluants et ses liants. Les diluants servent à dissoudre les pigments de manière homogène et éviter ainsi d’avoir un “clair foncé” lors d’un trait, alors que les liants servent à “lier” le pigment à son support (vernis pour les peintures).
    Pour l’encre de stylo plume, le diluant est souvent de l’eau ou agent mouillant ou alcool. Le liant étant quant à lui de la gomme arabique pour les encres modernes (respect de l’environnement) ou des vernis de type chimique.

    L’encre de chine:
    Inventée 2500 ans avant JC. par les Indiens, ce n’est qu’après que les chinois la “prirent en mains”, est une “encre” dont ses composés varient selon les modes de fabrication et les pays. Longtemps restée secrète dans sa composition (celui qui détenait la fabrication de l’encre de chine, détenait le savoir et la puissance) l’encre de chine par son aspect noir profond et métallisé, était utilisée pour la calligraphie et le marquage net du trait. Son caractère “indélébile”, alors qu’elle ne l’était pas, la rendait lisible dans le temps.
    Contrairement aux encres de stylo plume, l’encre de chine est constituée de nombreux composants (noix de galles, clous de girofles, noir de charbon, gomme etc…) notamment du sulfate de fer et de cuivre.

    L’anodisation de l’aluminium crée une surface “alvéolée”, lors de la coloration, les pigments s’infiltrent dans les alvéoles. Que s’est t’il passé avec l’encre de chine ? Et bien, lors de l’étape de coloration, seuls les plus petits pigments ont pénétré les alvéoles (les sulfates) vous avez ainsi “décomposé” votre encre de chine en éliminant les autres composés ! Si tantôt vous avez un aspect doré et tantôt cuivré, cela peut venir du type d’aluminium utilisé, mais aussi des temps d’anodisation (les alvéoles n’étant jamais “espacées” de la même manière).

    Pour répondre à votre dernière question, si votre alu n’est pas “marqué”, seul un expert peut éventuellement en déduire sa composition ou un laboratoire spécialisé.

    Merci et continuez…

    Daniel

  100. BONJOUR cela est merveilleux chapeau du fond du cœur merci. SALUTATIONS

  101. Bonjour Daniel est possible de faire anodisé des pièces en magnésium comme un carter de moteur moto et y ajouter de la couleur car j’ai essayé de mettre un carter dans le bain d’acide sulfurique et la pièces lors de son immersion fait chauffer le bain et fait beaucoup de mousse et le carter perd de l’épaisseur ( il fond) j’avais pourtant entendu dire que c’était possible danodiser des pièces en magnésium mais peut être qu’il y a une technique différente

  102. Bonsoir thierry70,

    Décidément on veut anodiser tous les métaux ! Y en a même qui ont tenté d’anodiser de l’acier (…)! C’est dire ! L’article parle d’aluminium, dans les commentaires (il faudrait y jeter un œil tout de même) je donne même certains alu qui ne s’anodisent pas, ceux chargés en zinc INOXIDABLE !!!

    Hors c’est quoi l’anodisation ? Une oxydation de l’ALUMINIUM !
    Le Magnésium est un alliage où l’aluminium n’y a que très peu de place, de plus il explose sous l’effet de la chaleur ! Là vous me faites peur “les enfants” !
    Les magnésiums colorés ont reçu un procédé en usine dont je n’en tiens pas la formulation… Par contre percer, meuler ou autre procédé calorifique sur cet alliage EST A PROSCRIRE !!!
    Vous souvenez-vous des flash des photographes d’antan ? Où l’opérateur sous sa coiffe noire tenait une perche avec un bac qui faisait “BOUM” et aveuglait tous ceux qui tenaient la pose ? Et bien dans le bac on y mettait de la magnésie en poudre ! Même si vous êtes jeunes, vous l’avez vu à coup sur dans les films… Cette même magnésie est utilisée dans les feux d’artifices !

    Je vous ai donné une petite astuce sympa pour vous bricoler des pièces alu colorées, pas pour faire sauter la baraque !

    Allez, faites attention et ne jouez pas aux apprentis sorciers, quant on ne sait pas on pose la question avant d’essayer… Déjà de manipuler de l’acide sulfurique est dangereux si en plus vous y plongez des matériaux explosifs !? J’espère que tu n’a pas bousillé ton carter parce qu’en plus en magnésium sa vaut un bras ! Ce n’est pas une moto de compétition parce que le magnésium n’est pas utilisé dans les moto de série ? Je me trompe ?

    Passe une bonne soirée et heureusement que tu as posé la question avant la catastrophe…

    Daniel

  103. Bonjour Daniel c’est un carter de motocross kawasaki et vous me donnez de précieux renseignements car en effet lors de l’immersion du carter dans le bain d’acide j’ai trouvé une réaction bisare c’est pour sa que j’ai tout arrêté avant le drame
    Merci de vos renseignements j’apprécie votre poste et je le recommande sur certains forums de motocross
    Merci bonne journée

  104. Cela fait plusieurs fois que je tente d’anodiser des pièces et chaque fois que j’arrive à la coloration celle ci ne prend pas.
    Pourtant la pièce est bien anodisé (bulles sur pièce et cathode) temps d’anodisation 45min (200 à 500mA suivant pièce)
    Colorant textile, encre écolier, imprimante. Ça ne veux pas colorer. Parfois j’ai juste une couleur légèrement bronze avec du colorant noir. Je cherche a faire du noir seulement.
    Je suis déjà arrivé à un résultat correct dans le passé, mais là je sèche.
    Merci de me donner une piste.

  105. Bonsoir JP78,

    Alors, le dégagement de bulles n’est pas une garantie d’anodisation, mais juste la garantie que le courant passe et du bon côté si le dégagement a bien lieu sur la cathode (pôle moins).

    Si la coloration ne se fait pas avec l’encre d’écolier, c’est que votre pièce n’est pas anodisée, ou que vous tentez de colorer après colmatage (passage de la pièce dans l’eau ou la couleur bouillante). Hors lisez bien l’article, d’abord on plonge la pièce dans l’encre et après (quelques secondes) on la fait bouillir.

    Si l’anodisation n’a pas eu lieu, c’est que peut être vous utilisez un aluminium déjà anodisé et donc colmaté. Votre alu doit être brut ! Ou que vous utilisez un alu non anodisable, comme la série des 7xxx (chargés en zinc) ou des aluminiums chargés en magnésium, donc des alliages où l’aluminium ne représente qu’un petit pourcentage.

    Attention donc aux aluminiums que vous utilisez, ou comme un lecteur qui tentait d’anodiser de l’acier sablé pensant que c’était de l’alu ! Le poids de la pièce doit vous interpeller !

    Voilà ces quelques pistes, après cela, il n’y a aucune raison de ne pas réussir. Relisez les commentaires au dessus il y a pas mal d’explications…

    Passez de bonnes fêtes

    Daniel

  106. Merci de la réponse
    C’est bien de l’aluminium et non de l’acier. Je réalise mes pièces moi même. Par contre je ne suis pas sur des référence: 7xxxx, cela se sent vite à l’usinage.
    J’anodise sans couleur bien souvent et j’ai fait des test de couleur mais c’est chaque fois décevant (couleur très pale, bronze clair et non noir).
    Je voudrais faire du noir, noir et là c’est le souci.
    Je vais encore tester et refaire mon bain et tout reprendre à zéro.

    - Une précision, lorsque l’ont utilise du liquide pour batterie au plomb (eau+acide) quel est le pourcentage d’eau distillée à ajouter pour avoir la bonne concentration d’acide pour le bain final (2/3 d’eau + 1/3 de liquide pour batterie). Exacte?
    Il est vrai que rendre de l’acide pur est un peut risqué, et pas facile à trouver.
    Si j’ai aussi bien noté, l’encre doit donc être utilisée pure, pas diluée avec de l’eau déminéralisée.

    INFO:Pour la cathode j’utilise une petite plaque de graphite (matériaux utilisé en electro érosion) le plomb ça marche aussi mais il faut le nettoyer souvent.
    Pour décaper une pièce anodisée, il suffit de la plonger dans un mélange eau soude caustique, après 1 à 2 min maxi la coloration est partie (facile à voir car la pièce est de nouveau conductrice et sans couleur). Pas besoin de poncer, limer etc..

  107. Bonjour j’aimerais réaliser l’anodisation de deux pièces de mon vélo celle-ci sont des élément du systeme de suspension. J’ai pus lire que l’anodisation via la méthode expliqué pouvais apporter une fragilité et-elle importante ou pas car mes pièces on tout de meme certaines contraintes lors de choc et d’atterrissage ( je pratique le vélo de descente )

    Cordialement

  108. Bonsoir Joffrey,

    Oui, si les pièces ont été calculées d’une certaine taille pour absorber des chocs tout en étant en limite afin d’en réduire le poids, l’anodisation vient “déstructurer” la pièce en profondeur (quelques microns). Si celle-ci est juste en limite, un choc plus violent que d’habitude pourrais la détruire. Si celle-ci a été conçue avec une marge “importante” alors elle ne devrait pas causer de soucis. Mais comment savoir…

    Dans ce cas il faut user de sagesse et être conforme avec le vieil adage: “Dans l’insu, je m’abstiens !”

    Bonnes fêtes

    Daniel

  109. bonjour, j’essaye depuis quelques temps d’anodiser mais jai rencontrer un problème je me suis acheter un chargeur de batterie 12V pouvant delivrer 6A or lors de mon anodisation le chargeur fournit bien 12V mais ne monte pas au dessus des 0.003 A jai pourtant bien effectuer le bain ainsi que les contact avec la pièce .
    comment faire pour que l’ampérage augmente ?
    merci

  110. Bonsoir alexis1304,

    Il faut lire les commentaires c’est expliqué à plusieurs reprises… Les mêmes questions reviennent assez souvent…
    Allez je vous aide, allez au commentaire N° 31 Tout y est expliqué.

    Cordialement
    Daniel

  111. Bonjour, tout d’abord, toutes mes félicitations pour la qualité et la clarté de cet article et pour le site en général.

    J’aurai souhaité savoir 2 petites choses,
    – est-il possible de colorer des pièces d’aluminium (tube de petites section, entre 5 et 10 mm de diamètre) qui sont vendues déjà anodisées (industriellement) ?
    - Si à la place de l’encre de stylo on utilise de l’encre de cartouche d’imprimante vendue en bouteilles, pensez vous que le résultat serait d’aussi bonne qualité ? (car pour colorer de grandes pièces, j’aurai besoin de quasiment 1L d’encre, et à + ou – 8€ les 30ml d’encre pour stylo… :-( )

    Cordialement,

    Jojo

  112. Bonjour Jojo,

    Tout d’abord merci pour vos compliments ! Alors, pour répondre:
    Une pièce déjà anodisée ne peut absolument pas être colorée pourquoi ? Tout simplement et si vous relisez l’article vous le comprendrez, parce qu’elle a été “colmatée” donc l’encre ne peut pas s’infiltrer dans les interstices de l’anodisation…
    Pour cela il faudrait retirer l’anodisation précédente (quelques microns) et recommencer par une anodisation plus coloration. Cela peut être fait par ponçage (travail rustre) ou par décapage en électrolyse (mieux la confier à un professionnel pour un travail parfait). Pourquoi ne pas acheter des pièces en aluminium brut ? Cela est moins cher ! Et encore, prenez bien renseignement du type d’aluminium, dans ce domaine il y a des tas d’alliages où quelques uns ne peuvent pas être anodisés (voir les commentaires)…

    Pour l’encre d’imprimante, je n’ai pas fait d’essais, je ne connais pas la pigmentation mais je dirais attention ! L’encre de stylo son liant c’est de l’eau, je ne pense pas que les liants d’encres d’imprimantes soient identiques à celle des encres de stylo. Je dirais avec grande sagesse… …faites l’essais !

    Voila Jojo, faites nous savoir si ça marche…

    Cordialement

    Daniel

  113. Bonjour
    Après avoir exécuté la pose d’un mur rideau en aluminium couleur naturelle en façade, quelques éléments montants et traverses ont été détériorés par la pose et la dépose d’une plinthe en marbre collé puis décollée, puis avec un coup de meule, appliqué hâtivement sur chantier en surface en croyant pouvoir enlever les traces de ciment colle.. Ce geste très maladroit, fait apparaitre une tâche noirâtre dans le profilé..
    Est ce que l’anodisation “faite maison” comme vous l’avez décrite peut faire quelques choses pour retrouver l’aspect initial de l’aluminium mat ton naturel.
    Cdt.
    Merci beaucoup d’avance.

  114. Bonjour Red,

    Je pense que la tâche noirâtre vient d’une “brulure” de l’aluminium occasionnée par le meulage. En effet il a été très maladroit de procéder à un retrait du ciment colle avec cet outil… Je ne vois pas comment procéder à une anodisation d’un élément de fenêtre par un procédé “maison” (manque de volume) et être sur que cela fonctionne ! Parce qu’on ne peut pas anodiser que la partie “touchée”. Il faudrait retirer l’anodisation de tout l’élément avant de le “réanodiser” chose impossible !
    Il serait plus simple (selon ce que j’ai compris) de couvrir la partie abimée par un couvre joint alu anodisé posé sur toute la longueur du profilé taché. Un plat de 1 ou 2 centimètres de large sur toute la longueur par 1 mmm d’épaisseur (posé à la colle). Mais attention à ne pas refaire déborder la colle !

    La réponse est un simple conseil de bricoleur rendu amicalement (voir plutôt avec un professionnel) puisqu’il ne s’agit pas d’un site de bricolage…

    Daniel

  115. J’ai remplacer la mine de crayon de maçon de la cathode par une des 3 tiges de graphite contenue dans le coeur des piles électriques 4.5 v de nos grand-mères.
    ( grosse pile plate ) Diamètre 5 mm, longueur 6 cm, pas vraiment fragile, idéale pour l’anodisation objet du tuto de Daniel. (qui est en tout point remarquable notamment dans les discutions .)

  116. Bonjour,

    est il possible de mettre directement l’encre dans la solution d’eau + acier ??

  117. Bonjour
    j’ai des pièces de modélisme que j’ai anodisé. Mais la colorisation ne fonctionne pas. Quelqu’un du métier ma dit que il existait des alu de moins bonne qualité ou encore des mélange aluminium spéciaux. Alors ma question c’est es que tous les alu peuvent se coloré et si non quel le peuvent et quel ne le peuvent pas.
    Merci pour votre réponse

  118. On me parle d’alu aviation peut il se coloré celui la?

  119. Bonjour David49,

    Pas compris votre question ! “Eau + acier” ???
    Mais pourquoi diable voulez-vous mélanger l’encre à l’eau ? vous n’allez que diluer votre couleur et du coup rater votre coloration ! Je ne vois pas l’intérêt d’une telle manip ?!

    TENEZ-VOUS A CE QUI EST DIT DANS L’ARTICLE !

  120. Bonjour Cyrille,

    Lisez les commentaires la question s’est déjà vérifiée… Avant de dire: “Pourquoi ma coloration ne fonctionne pas ?” Est-ce que l’anodisation a bien eu lieu ? Ca c’est la vraie question que vous devez vous poser ! Si la coloration ne tient pas, ou vous n’utilisez pas d’encre, comme stipulé dans l’article, ou votre anodisation n’a pas eu lieu… (Mauvais contact électrique, alliage d’alu non anodisable…)

    Les différents alliages d’aluminium n’acceptent pas de couleur non pas parce qu’ils diffèrent dans les teneurs en zinc, magnésium et autres, mais parce que ces alliages ont une difficulté à “accepter” l’anodisation ! Donc, s’ils ne sont pas anodisés, la couleur ne tiendra pas !

    Tout cela est explicite dans l’article ! Une anodisation, c’est une oxydation accélérée et contrôlée. On met du zinc dans l’alu pour qu’il ne s’oxyde pas… Il ne faut pas avoir fait Math, Physique, Chimie pour comprendre que vous n’arriverez jamais à anodiser un alu à forte teneur de zinc et autres alliages !

    L’article, ou les commentaires qui suivent, stipule que l’aluminium est du type “commun” (plus de 90 % d’aluminium dans le mélange), si vous utilisez des aluminiums “spéciaux” ce sera à vos risques et périls.

    Je redis tout la temps la même réponse: “Faites des essais !” et soyez perspicaces, voyez s’il y a une différence entre l’alu anodisé, et celui avant l’anodisation… L’anodisé ça se voit comme un coup de pied dans le c… Je l’ai déjà expliqué, il est doux au toucher, difficile à rayer et d’aspect mat ! S’il y a cette différence, vous pouvez passer à l’étape de la coloration. Si vous ne voyez pas de différences, c’est que vous avez raté quelque chose, ou que votre alu n’accepte pas l’anodisation !

    SOYEZ MÉTHODIQUES !

  121. A votre avis ?

    Dans les alu “aviation” il y a des tas d’alliages plus ou moins concentrés en silicium, manganèse, cuivre, zinc, zirconium, magnésium (AU4G, 2017, 2021, 2024 et j’en passe) Une seule question: “Pouvez-vous anodiser de la silice (sable) ou du magnésium, ou du cuivre ?” Selon l’alliage, s’il ne vous reste que 25 % d’aluminium pur, cette anodisation sera t elle parfaite ?
    Il est évident que non !!!
    Essayez de comprendre l’article avant de passer aux étapes suivantes, ne vous jetez pas sur n’importe quoi sans avoir au moins compris ce qu’était une anodisation. Beaucoup de questions seraient inutiles si vous saisissez au moins ce principe.

    Il y a un commentaire plus haut où je donne les différents alliages anodisables je ne vais pas me répéter se serait trop long.

    Allez, bonne anodisation… …Et bonne chance

    Daniel

  122. C’était juste une question pour combler mon manque d’expérience dans les nouveaux aluminium. Et l’expérience en anodisation il a pas souci la dessu je pratique depuis un moments avec de très beau résultats. Et je peut déjà vous dire que le poudre à teinte des vêtements et une plaque de plomb marche mieux que lecoline et la mine de graphite!! Amicalement bon bricolage ;)

  123. Pas de problème Cyrille,

    Si vous trouvez des solutions meilleures et testées, ne vous gênez pas d’en faire part ici. Les commentaires ça sert à ça, à en faire part aux autres.
    Ce qui est dit dans l’article a été testé et approuvé, seulement beaucoup s’égarent à tenter de modifier la méthode et viennent ici demander pourquoi ça ne marche pas après (!?)
    Il y en a même qui ont tenté d’anodiser de l’acier, c’est dire !… Il est normal qu’on arrive à en perde un peu patience ! Non ?

    Allez, bon bricolage

    Daniel

  124. Je suis pas un amateur. Je me doute que si un alu est pas pure l’anodisation est pas parfaite. Mais peu être que on pleut le faire avec un alu a 75% mais pour sa il me faut des astuces de bon bricoleur. Car si on a dans le but de commercialiser de l’anodisation, le client ne viens pas tjrs avec 25 mille pièces pour des test. Et voir à l’œil nue que un alu est pure ou pas cela relève du héros.

  125. Bonjour Cyrille,

    En effet il est quasiment impossible de reconnaître un alliage d’alu en le regardant, par contre il y a quelques astuces: Si c’est une pièce “usinée” il y a fort à parier que c’est un alu de la famille des 2xxx (forte teneur en silice, cuivre et manganèse…) mais pas une obligation…

    L’alu brut (à 80 %) est assez tendre très utilisé pour les profilés de type “Casto” de la famille des 1xxx facilement anodisable.
    Les alus utilisés dans les profilés des “portes et fenêtres” sont souvent de la famille des 7xxx (forte teneur en zinc) donc non anodisable ou très difficile, réservé aux industries.

    Mais tout ceci n’est pas une règle absolue, ce sont des “habitudes” seuls les essais, lorsque les pièces ne sont pas marquées (les profilés de professionnels (barres de 6 mètres) sont marqués “2024, 2017, 7000 etc…” le long de la pièce, démontre ou non si elles sont anodisables. Lorsque vous êtes surs que votre procédé fonctionne !!! Une fois le bain terminé, vous devez constater si votre pièce est anodisée ou non ! Cela est visible !

    Allez, à vous de jouer…

    Daniel

  126. Bonjour,

    je suis débutant et je rencontre un problème sur de l’anodisation sur du 2017 ou 5083 aluminium.

    En effet, j’ai des traces de marbrure ( trace zébrée ) sur des pièces et ceci de façon aléatoire.

    On me conseille de réaliser un sablage ou microbillage sur les pièces afin d’avoir un meilleur état de surface ( état de surface uniforme ) et ceci permettra de limiter au maximum la marbrure.

    Est ce que ceci est la bonne solution ? les traces ne peuvent pas provenir sur le process d’anodisation ?

    Je n’ai pas trouvé de sujet sur ce point.

    Merci pour votre aide

    Cdlt
    Rodolphe

  127. Bonjour Rodolphe,

    L’alu 2017 ne peut pas être du 5083 je n’ai pas trop compris ce “ou” (2017 ou 5083)… Est ce que vous utilisez ces deux alliages ou vous pensez que le 2017 s’appellerait aussi 5083 ?
    Pour ce qui est de ces alliages d’aluminium, le 2017 possède une “grande” quantité de cuivre, quant au 5083 lui, possède du manganèse. Hors c’est l’aluminium qui va s’anodiser. Si la pièce en possède peu, il sera extrêmement difficile de réussir une anodisation parfaite.
    Les alliages d’aluminium qui se “prêtent” mieux à l’anodisation sont la série des 1xxx puisqu’ils possèdent une teneur de 99% d’aluminium !

    Si non, ces traces pourraient être la résultante d’une pièce mal nettoyée… Mais encore une fois, attention aux alliages “durs” !

    Bon courage Rodolphe

    Daniel

  128. Bonjour Daniel,

    Merci pour le retour. Je n’ ai pas pu vous répondre plus tôt.

    Nous avons eu des traces zébrées, marbrures sur les deux références d’aluminium 2017 et 5083.

    On me dirige sur la cause racine suivante : problème issue du laminage de la tôle d’aluminium et action d’usinage et bain révélant le défaut.

    Qu’en pensez vous ?

    Cordialement
    Rodolphe Martin

  129. Bonsoir Rodolphe,

    Comme je disais plus haut, les 2017 et 5083 sont des alliages “durs” (aluminium aviation) difficilement anodisables avec un procédé maison (même pour une anodisation industrielle). Les alus tendres comme la série des 1xxx sont facilement anodisables…

    Le corindon (surface oxydée de l’aluminium où la couleur va s’emprisonner à l’intérieur) ne peut s’obtenir qu’avec de l’aluminium ! Le cuivre et le manganèse ne donnent pas de corindon. La coloration va forcément laisser des traces et probablement aux endroits du laminage où le cuivre et le manganèse vont s’accumuler…

    Cordialement

    Daniel

  130. Bonjour,

    merci pour ces infos.

    L ‘accumulation de manganèse ou de cuivre suite au laminage doit être aléatoire on ne retrouve pas les mêmes traces ( voir aucune ) d’une pièce à l’autre.

    En tout cas, merci et bonne continuation !

    Cordialement
    Rodolphe

  131. Bonjour ,
    Super sujet et belles explications tout d abord , merci pour tout votre temps donné ( à la vue des dates questions/réponses )
    J ai réussi à faire un anodisation ” partielle ” bizarrement , mais ma question est toute autre …
    Il me semble que reprendre le même bain d acide sulf pour une 2ieme anodisation fait capoté l anodisation ..?! Faite vous une nouvelle dillution à chaque anodisation ?!
    J ai laisser charger ma pièce toute la nuit et au matin mon travail de couleur n a pas du tout pris Malgres le respect des étapes étapes citées :-/
    Si vous avez des retours. , je suis ouvert , merci d avance !

  132. Bonjour et merci pour ce tuto.
    Je viens de faire mon premier essais… un échec, la coloration (colorant peinture ou encre liquide) ne pénètre pas
    Lorsque l’on parle de surface a anodiser, il s’agit de toutes les faces n’est ce pas?
    Dans mon cas j’ai l’impression que j’ai vu trop grand.
    Ma pièce mesure 25x30cm (avec quelques trous) pour une surface totale de 100dm2 (approximation recto/verso moins les trous).
    J’utilise une alim informatique (serveur) et tout a bien commencé (10-12A) mais le courant a chuté petit a petit pour finir a 2A après 45 minutes.
    D’après ce que j’ai pu lire, une variation de courant induit une variation du pas des pores et ils se bouchent donc d’eux mêmes.
    Ors, un test au multimètre donne une conductivité “normale” à la piece… je suppose qu’il n’y a donc pas eu anodisation.
    Correct?

  133. Bonsoir Rinho,

    Plusieurs choses:

    -Etes vous sur que vous aviez au départ 10-12 A cela me parait très élevé ou c’est votre alim qui est capable de fournir 10-12 A (ce n’est pas la même chose…) ? Vous avez un ampèremètre en série dans le circuit ?
    -Quelle tension débite votre alim. ? La règle étant U=RXI (loi d’ohm) donc I=U/R pour R constant, si U grand alors I grand. Pour U constant si R grand alors I petit… En sachant que R est la résistance non seulement de la pièce à anodiser, mais de tout le circuit bain électrolytique compris. Pour le voir il faut insérer un ohmmètre en série dans le circuit…
    Par contre, si votre résistance est très petite ou quasi nulle il est normal de voir votre intensité s’écrouler. Votre alim. n’est plus capable de fournir cette intensité et elle s’écroule ! J’explique :

    Alim 12 v circuit de 0.2 ohms j’applique la formule U=RXI soit I=U/R donc I=12/0.2= 60 A Vous avez compris ? Il n’y a pas d’alim. capable de délivrer une telle intensité tout du moins hors industrie, donc elle s’écroule…
    Comment contrôler l’intensité alors ?
    Admettons que pour votre pièce vous ayez besoin de 1 A (c’est une hypothèse à vous de la calculer selon la surface à anodiser) poser un ohmmètre dans le circuit mettez sous tension le temps de déterminer la résistance du circuit et éteignez. Admettons encore que cette résistance est de 0.2 ohms et que vous soyez sous 12 volt, à présent c’est simple avec votre formule de déterminer la résistance:
    Puisque U=RXI nous recherchons R alors R=U/I vous avez U=12 v, vous avez besoin de I=1 A donc R=12/1=12 ohms puisque vous avez une résistance interne du bain de 0.2 ohms (vue à l’ohmmètre tout à l’heure) il suffit de retirer ces 0.2 ohms du besoin de 12 ohms calculés ce qui nous donne 12-0.2=11.8 ohms Voilà vous n’avez plus qu’à insérer une résistance de 11.8 ohms dans le circuit et votre intensité sera de 1 A et stable ! Il ne vous restera plus qu’à déterminer la durée du bain !

    C’est pour cela que sur le schéma de l’article j’ai inséré un rhéostat, il est bien plus simple de régler ce rhéostat jusqu’à obtenir l’intensité désirée lue sur l’ampèremètre.
    Les bains et les pièces à anodiser comportent une faible résistance, les brancher en direct sans une “résistance de contrôle” ne pourrait se faire qu’avec une batterie de voiture capable elle, de fournir l’intensité demandée…

    Ouf !!!

    Si non pour le reste comme d’hab. voir les précédents commentaires je ne vais pas l’expliquer à chaque fois, quel type d’aluminium avez vous utilisé, puisque beaucoup ne sont pas anodisables…

    Merci Rinho pour votre demande cela a permis d’éclaircir certains points de physique électrique.

    A bientôt

    Daniel

  134. Merci Daniel pour cette réponse rapide.
    L’alim (serveur Dell) est étiquetée comme pouvant délivrer 44A (énorme pour une si petite boite!).
    la mesure du débit était faite avec un ampèremètre. Il affichait bien 12A, malgré son calibre 10A max (merci le fusible).
    Je n’ai pas vérifié la tension dernièrement, mais elle était stable et fiable lors de test de recuperation de cette alim (éclairage de mon poste de travail et alim de convertisseur 12/110 pour de l’appareillage importé). A verifier.
    En revanche, je n’ai pas pensé à mesurer la résistance de l’ensemble au départ (pourtant je connais la loi d’ohm et comprends bien son influence) et comme je n’ai qu’un seul multimètre… un truc a 2 balles ferait l’affaire pour lire l’ampérage, je vais m’en procurer un pour mesurer R puis monitorer A et I (et donc R)
    J’ai du interrompre l’alim en cours de process pour 30 secondes (remplacement cathode), cela a une influence?
    (ma mine de crayon de charpentier s’est désintégré, je l’ai alors remplacer par un boulon inox
    Je pense m’être lancé un peu trop vite (la vie moderne!) et vais reprendre du debut (bain de soude).
    Déjà, je mettrais 4 litres d’acide au lieu de 2, pour éviter la surchauffe .
    Mesurer la résistance et mettre des ampoules électriques dans le circuit pour stabiliser A ( un montage avec quelques ampoule en parallèle mises en serie dans le circuit)
    A noter que je ne voyais des bulles que sur la cathode et l’anode… pas sur la pièce, je vais apporter une modif au contact.
    la pièce est trop grande (10dm2 et pas 100 comme écrit plus haut) pour etre suspendue, elle pose sur le fond… je vais la déposer sur une feuille d’alu qui elle sera lié au + (le dos de cette pièce n’a pas d’importance de toute façon).
    Pièce récupérée d’un ami, qualité de l’alu inconnue (je parierais sur la qualité la plus courante dans le commerce)
    Dernier point, l’anode elle a été anodisé… c’est deja ca ;-)

  135. Bonjour Rinho,
    Ca me parait très élevé 44 A pour une alim ?! Ca doit être une alim à découpage si vous me dites qu’il s’agit d’une petite boîte parce qu’une alim traditionnelle de 44 A aurait un transfo d’une bonne vingtaine de kilos…

    Si vous ne connaissez pas la résistance interne du circuit, insérez une résistance de 1 ohm d’une bonne centaine de watts vous aurez ainsi l’assurance d’une stabilité d’intensité et de 12 A sous 12 V.
    ATTENTION pour l’utilisation d’autres matériaux que le graphite vous risquez un dépôt de la matière utilisée sur votre pièce !
    -Si la pièce ne dégage pas de bulles c’est que le contact ne se fait pas ! Assurez un bon contact de votre pièce.
    -Si la pièce est usinée il ne s’agit pas d’aluminium courant, mais d’un alliage dur afin de supporter la taille aux machines outils et selon la teneur en pourcentage des alliages, la pièce aura du mal à s’anodiser…

    A bientôt

    Daniel

  136. Bonjour Daniel
    En effet, c’est une alim de serveur, a decoupage (je n’avais pas precisé)
    Mon probleme de stabilité de l’intensité etait lié au contact.
    Le poids de la piece (une plaque de 250x300x4 comportant des trous) ne suffisait pas a maintenir un bon contact.
    En insérant de force un coin d’alu dans un trou de la piece, tout est resté stable (10 a 12 A, sans résistance ajoutée)
    Je vais (re) faire l’etape de la coloration, mais j’ai peu d’espoir, la piece est toujours conductrice.
    Cet alu doit etre du type non anodisable (les pattes de support elles reagissent a la coloration)

  137. Bonjour Rinho,

    Ok bien compris… En effet cela me semble venir du type d’aluminium. Attention tout de même au test de continuité qui est une bonne façon de voir si la pièce s’est anodisée puisque la couche de corindon est isolante. Les pointes de touche du multimètre si elles sont tenues perpendiculairement à la pièce, elles risquent de se “planter dans la couche” et donner une continuité ! La couche isolante ne fait qu’une épaisseur de quelques microns…

    A bientôt

    Daniel

  138. Suite…
    Je me suis lancé, entre 2 autres projets, sans vraiment y croire…
    Et pourtant c’est bon!
    En fait a couche ne semble devenir isolante qu’une fois colmatée (mes pointes etaient posées a plat, pour ne pas agresser)
    J’ai fait plusieurs test de couleur ( a froid, au dos de la piece)
    L’encre cyan pour jet d’encre marche bien, mais le magenta ni le jaune sont faible.
    Les feutres noirs “Sharpie” donne un noir assez bon.
    La betadyne ne colore pas, la gouache et le colorant liquide pour peinture non plus (je voulais du orange)
    Au final j’ai badigeonné ma piece avec de l’encre (jet d’encre) noire, puis mis a la cuisson dans un bain d’eau additionné d’un flacon d’encre vendu en papeterie.
    Le plus drole est que ma piece est finalement sortie assez proche de l’orange.
    J’ai lu que l’encre de chine donnait “bronze”… la mienne (Parker) fait la meme chose
    En revanche le resultat n’est pas vraiment homogene mais cela ne me deplait pas, (et puis quelques minutes de soude feront tout disparaitre si besoin) Resultat probablement meilleur si j’avais un peu chauffé le colorant
    Détail a retenir, les tests (Feutre noir et encre cyan) ont resisté au 30 minutes dans le bain eau+encre noire.
    On peu donc bel et bien colorer puis cuire dans de l’eau seule… plus économique

    Merci pour tout
    Eric

  139. Bonjour,

    En cherchant comment rattraper et re-surfacer un bonton (alu?) de potentiomètre d’un ancien ampli, j’ai découvert votre site traitant de l’anodisation.
    Mon souci est le suivant: la pièce à traiter demande à être poncée sur sa partie plate car il ya de nombreuses traces d’impacts.
    En pinçant, il y a de fortes chances que l’aspect gris-alu change.
    Ma question : comment lors de l’anodisation obtenir la même coloration qu’à l’origine.

    Je n’ai jamais pratiqué cette technique, c’est une première pour moi. Donc, un grand merci par avance pour vos conseils et autres suggestions.

    Bien cordialement
    Herrweb

  140. Super article merci beaucoup. Beau boulot

  141. Salut Daniel,

    et ben après l’article sur les EGT sur les moteurs 2 temps cela fait deux fois que l’ami google me dirige vers tes articles
    je vais faire un essai d’anodisation de mes pièces d’autogire
    quelques questions :

    - pour la préparation un ponçage final au papier 800 est-il suffisant ou bien doit t’on vraiment polir cela genre comme des couverts en argent de grands hotels ?

    - est-ce que l’on peut se passer de couleur ? je veux dire l’aspect est t’il sympathique aussi sans couleur ?

    - si je prends de la couleur quel est sa durée de vie sachant que je fabrique des giros ouverts et que rien n’est protégé dans la cabine ? y a t’il des couleurs plus durables que les autres ? un fois un copain m’avait anodisé du 2017 (une petite pièce) en rouge, c’était devenu rose puis c’est tout parti en fait … peut être n’avait t’il pas colmaté en fait

  142. Salut Jean Michel,

    Je suis bien satisfait si notre ami Google renvoi “systématiquement” sur mes articles… C’est que ça lui a plu !
    Pour ton problème, le plus important ce n’est pas un polissage ou ponçage, mais un dégraissage à l’acétone parce que sinon des traces vont apparaître comme des traces de doigts et autres…
    Oui on peut se passer de couleur, l’aspect sera d’un gris soyeux au toucher et surtout un durcissement de la surface.
    Toutes les encres sont bonnes (ATTENTION ! Encres et non teintures. Encre de stylo plume). La couleur ne peut pas partir (demande à Beringer pour ses rouge), le problème vient du 2017 c’est un alliage, sa teneur en aluminium est pauvre au détriment des autres éléments qui le compose.
    Pour qu’il y ai anodisation, il faut des alliages à fortes proportions d’aluminium et pour les 7XXX ce sont des alliages à proscrire pour leur teneur en zinc. Le zinc empêche l’oxydation et l’anodisation est une oxydation contrôlée.

    Une dernière chose, les pièces à anodiser ne doivent absolument pas être des pièces à contraintes. L’anodisation durcit la surface, mais diminue la résistance aux contraintes !!!

    Bon travail et à bientôt

    Daniel

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